Утепление стенок изнутри — плюсы и минусы

Утепление стенок изнутри — плюсы и минусы

Бывает, что стенки в квартире повсевременно промерзают, сыреют, либо покрываются плесенью и грибком. Это 1-ый признак того, что их непременно необходимо утеплить. Многие выбирают утепление стенок изнутри.

По сути, такое утепление имеет свои минусы,  и плюсы.

Недочеты утепления внутренних стенок:

  • Миниатюризируется площадь квартиры. Нужно осознавать, что хоть какой теплоизолятор занимает определённое количество места. При всем этом, площадь комнаты существенно миниатюризируется.
  • Внутреннее утепление может приводить к загниванию древесных стенок. Это происходит из-за нарушения парообмена внутренней и внешней стенки. Потому, если вы живете в личном древесном доме, лучше все-же сделать утепление внешних стенок.
  • Все окна должны быть герметичными. Если у вас старенькые окна и меж ними и стенкой есть щели, перед утеплением непременно их поменяйте. В ином случае, утепление не поможет, а еще ухудшит делему влажности и грибка в помещении.

С другой стороны, необходимо осознавать, что наружное утепление стенок нереально в квартире. В особенности, если вы желаете всю работу сделать без помощи других.

Также теплоизоляцию можно произвести только снутри неких комнат и в определенную пору года. В то же время, внутреннее утепление довольно экономное. При всем этом, вы существенно увеличите звукоизоляцию в комнате.

Материал в тему о звукоизоляции стенок — http://kvarremontnik.ru/shumoizolyaciya-sten-v-kvartire/

Материалы для работы

Материалы для внутреннего утепления стенок могут быть некоторое количество видов. Любой из их имеет свои особенности, достоинства и недочеты.

В большинстве случаев, для внутренних стенок употребляют:

  • Пенопласт с шириной 30-40 мм;
  • Пенополиуритан – до twenty мм;
  • Пенополистирол – до twenty five мм;
  • Минвата с шириной приблизительно 20-30 мм.

Более нередко употребляют для утепления пенопласт, также минеральную вату.

Самый дешёвый, но ни чем же не уступающий дорогим материалам, — пенопласт. Так же с плитами пенопласта совсем не сложно работать.

Для утепления нам пригодится:

  • Фунгицидный раствор;
  • Пенопласт;
  • Лента для армирования;
  • Сетка для армирования;
  • Клей для плитки на цементной базе;
  • Грибки (фиксаторы) для плит пенопласта.

Перед утеплением внутренних стенок пенопластом необходимо произвести предварительные работы.

Для начала, очищаем стенку от старенькой штукатурки, пыли и грибка. Для последнего используем дезинфицирующий фунгицидный раствор антиплесень.

Дальше уберите из стенки гвозди и шурупчики. Стенку необходимо выровнять до безупречного состояния. Ямки от гвоздиков необходимо замазать алебастром. Если стенка неровная (больше one см) её нужно выровнять при помощи шпаклёвки (при маленьких неровностях), или штукатуркой.

Разработка утепления пенопластом

Делаем установка пенопласта

На поверхность стенки накладываем слой антигрибковой акриловой грунтовки глубочайшего проникания. При всем этом довольно пользоваться валиком. Данная процедура предутверждает возникновения грибка, также заплесневелости.

Дальше необходимо дать грунтовке высохнуть. К следующей работе, стенка будет готова через twenty four часа.

Начинаем укреплять пенопласт. Для этого лист пенопласта прислоняем к стенке и полу. В центре плиты вбиваем фиксатор. Необходимо, что бы он вошел в стенку на six см. Нужно, что бы шляпка фиксатора довольно очень прилегала к теплоизолятору.

Дальше для большей надёжности, по центру грибка вбиваем дюбель. Таким макаром, вбиваем ещё four грибка по бокам листа. Последнюю плиту теплоизолятора нужно совершенно подогнать под размер.

Учтите, что края плиты должны остаться совершенно ровненькие.

Дальше необходимо убрать щели меж пенопластом. Ещё при укладке пытайтесь, чтоб зазоры были не больше 0,5 см. Такие щели необходимо устранять при помощи подходящих по размеру кусочков пенопласта.

Зазоры до 0,5 см необходимо задуть пеной.

Далее приступаем к отделочным работам. Для начала, закрываем швы и фиксаторы. Для этого, разводим совсем маленькое количество клея. Наносим его на стенку не толстым слоем (около two мм).

Дальше на соединения необходимо наложить ленту для армирования шириной five см.

Ленту необходимо вдавливать в клей так, что бы выступающая смесь прятала её внутри себя. Шляпки грибков необходимо просто замазать клеем. После высыхания клея, наносим на не большой участок клеящую смесь. Дальше накладываем сетку для армирования.

При помощи шпателя прячем сетку в клей. Слои сетки накладываем внахлёст и прячем под клеем. При накладывании, сетка должна быть на сто процентов натянута и не обязана иметь никаких вздутий и заломов.

Даём стенке высохнуть. Все выпуклости и шероховатости затираем наждачкой. 

Принципиально! Закрывать все щели меж слоями пенопласта необходимо очень кропотливо. Каждый зазор станет проводником холода в помещение.

При их наличии, вся ваша работа будет напрасной.

Утепление кирпичных стенок можно создавать как пенопластом, так и минеральной ватой. При этом многие считают, что 2-ой вариант рациональнее, потому что меньше нарушается парообменный процесс. С другой стороны, цена минеральной ваты незначительно выше пенопласта.

Потому на такое утепление расходы будут больше.

Читайте в тему: что лучше использовать для утепления — пенопласт либо минеральную вату?

Применяем минеральную вату

Утепление стенок минватой существенно отличается от работы с пенопластом.

Для работы нам будет нужно:

  1. Минеральная вата;
  2. Железные, либо древесные профиля;
  3. Клей на цементной базе;
  4. Шпаклёвка;
  5. Гипсокартон;
  6. Фольгированная пленка.

Для подготовки стенок под минеральную вату, как и в первом варианте, стенку необходимо очистить от пыли и плесени. Дальше очень лучше её погрунтовать. Этот шаг не неотклонимый.

Но конкретно он обеспечит более сильную защиту от проникновений прохладных потоков снаружи в слои теплоизолятора.

Потом необходимо выровнять выпуклости в стенке более 3-х см. Те, которые меньше, свободно скрываются за слоями теплоизолятора.

Для начала из железных профилей либо древесных брусьев формируем каркас. Толщина каркаса должна соответствовать толщине теплоизолятора. Укреплять его необходимо вертикально при помощи железных покрытых цинком гвоздиков.

При помощи каркаса образуются ячейки. Конкретно в их необходимо укладывать минеральную вату. Полотно минваты должно плотно прилегать к брусьям.

Двое парней производят установка минваты

Последующий шаг — укладка парозащитного слоя. Для этого подойдёт фольгированная плёнка. Если такой не обнаружилось, на последний случай, можно пользоваться полиэтиленовой плёнкой.

Фольгированная плёнка помогает так же сохранять тепло, благодаря собственной светоотражающей поверхности. Вот поэтому, блестящую сторону фольги необходимо навести на внутреннюю часть комнаты. Очень отлично устанавливать таковой пароизолятор около батареи.

Исходящее тепло, будет обогревать комнату намного лучше.

Дальше устанавливается каркас из реек. Его основная функция — образование воздушной прослойки меж теплоизолятором и гипсокартоном. Такая прослойка содействует испарениям воды наружу.

При помощи каркаса обшиваем теплоизолятор гипсокартоном. Дальше на швы гипсокартона необходимо нанести очень узкий (1-2 мм) слой шпаклёвки, поверх которой необходимо наложить ленту для армирования. Ждём полного высыхания поверхности и шпаклюем гипсокартонную общивку.

После высыхания шпаклёвки, стенка готова к поклейке обоев.

Особенности водянистых обоев

Не многие знают, но мало утеплить стенки можно при помощи обоев. Для утепления стенок нередко употребляют водянистые обои. К тому же они меньше пропускают шум, и устойчивы к образованию грибка и плесени.

Этот уникальный материал появился в нашей стране совершенно не так давно, но благодаря своим свойствам, уже обрёл популярность.

Сделали водянистые обои японские спецы. В их базе лежат натуральные нити шелка и хлопка. Этот материал фактически не пылает, что обезопасит квартиру от пожара.

Работать с водянистыми обоями до боли просто. Но, все же, перед их нанесением, стенки необходимо отлично приготовить.

Для начала, очищаем стенки от загрязнений, старенькой штукатурки и отделки. Грибок и плесень необходимо обработать особыми смесями. После высыхания стенки нужно погрунтовать поверхность.

Температура помещения, в каком будут наноситься водянистые обои, должна быть не ниже ten градусов.

Для нанесения водянистых обоев употребляют шпатель. Процесс нанесения таковой же, как при шпаклевании. При всем этом необходимо отлично сглаживать все соединения.

Высыхают такие обои от 1-го до 5 дней. Дальше их можно красить либо делать так именуемую фактурную отделку под натуральные материалы: камень, дерево, либо же рогожку. Главное — верно избрать валики и проявить фантазию.

Таким макаром, вы сможете утеплить стенки изнутри своими руками не ужаснее, чем проф строители. Главное помнтие, что нельзя забывать ни про один из шагов утепления. Любой из их делает свою многофункциональную роль.

Потому нарушение технологии безизбежно приведёт быстрее к вреду, чем полезности.

Подробнее про особенности внутреннего утепления смотрите ниже.

Успешных ремонтов и тёплых домов!

Пенополистирол. Плюсы и минусы. ч1


Подобранные по важим запросам, статьи по теме:

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.