Утепление подвала

Утепление подвала

Оглавление:

  • 1 Стоит
  • 2 Подготовка
  • 3 Удаление плесени
  • 4 Установка вентиляции
  • 5 Внешние работы
  • 6 Внутренние работы
  • 7 Видео

Не совершенно приятно жить в доме, где при отлично растопленной печке пол остается очень прохладным. Чтоб поправить этот недочет, будет нужно утепление подвала при его наличии. Но, не считая такового противного эффекта, есть и другие последствия отсутствия работ в этом направлении.

Эта статья раскроет аспекты, также даст подсказку методы ликвидации заморочек.

Стоит

Подвалы либо погребы построены из расчета на то, что температура под землей всегда поддерживается на одной отметке. И это вправду так, но если не позаботиться о высококачественном утеплении, то цифра будет далека от эталона. Последствиями этого может стать:

  • Вспучивание грунта. Если допустить таковой ход событий, тогда все основание дома может быть испорчено и потребуются огромные средства на восстановление.
  • Огромные теплоотдачи. Расходы горючего, которые идут на прогрев пола и подвального помещения могут составлять 20% от общей суммы. Легкие подсчеты покажут сумму, которую можно будет сберечь.
  • Вопрос здоровья. С самого юношества предки учат деток, что ноги должны быть в тепле. По принятым эталонам, температура пола должна быть менее чем на 3°C ниже, чем температура окружающего воздуха. Это безупречный показатель. Но если разбежность добивается намного большего значения, тогда можно быть точно уверенными в том, что последствиями будут нередкие простудные заболевания в осенний и зимний периоды времени.
  • Коммуникации. Часто в подвальном помещении стараются расположить главные магистральные трубы водопровода и отопления. Если не позаботиться о поддержании неизменной положительной температуры воздуха, то это может привести к порче всех систем и выходу их из строя.
  • Все почаще подвальные и чердачные помещения употребляют для жилых нужд. Во 2-м случае сооружают, к примеру, мансарду. В первом — мастерские, бассейны, прачечные и т.д. Это предполагает неизменное либо нередкое пребывание в помещении людей. Для того чтоб все оставалось работоспособным и гостям было комфортабельно, также будет нужно позаботиться о высококачественной изоляции.
  • Влажность. Конденсат может создаваться от различия температур, которая есть в помещении и снаружи. И это касается не только лишь зимнего времени. Если подвальное помещение за зиму очень замерзло, то в теплый период года роса также будет появляться. Последствием этого станет разрастание плесени и болезнетворных грибков. С течением времени это приведет к проникновению спор в жилое помещение и порче напольного покрытия и других частей интерьера. Влага также может проникать из грунта через бетонные стенки. Этот аспект также решается на шаге утепления.
  • Сохранность товаров питания. Соленья и другие закатки обычно хранят конкретно в подвальных помещениях. Если воздух будет очень прохладным, то это приведет к их вымерзанию, а соответственно и порче.

Подготовка

Идеальнее всего проводить работы в теплое время года, когда можно будет просто выполнить предварительный шаг.

В него входят:

  • Полная уборка подвала. Нужно избавиться от всего мусора и ненадобных вещей, которые обычно откладываются на позже и никогда не употребляются.
  • Не плохое проветривание. Нужно сделать такие условия, при которых воздух сумеет свободно циркулировать. В таком состоянии нужно бросить помещение на некоторое количество дней. Лучше закрывать его на ночь. Такая процедура дозволит избавиться от скопившейся воды. В неких случаях потребуются дополнительные приспособления, к примеру, термические пушки, которые посодействуют высушить стенки, перекрытия и пол.
  • Ликвидация плесени и грибка, которые, может быть, появились за время эксплуатации.
  • Обработка дезинфицирующим составом. Он будет препятствовать тому, чтоб какие-либо из возбудителей не распространялись.
  • Установка вентиляционной системы. Этот шаг также очень важен, он дозволит организовать неплохой воздухообмен, который исключит застаивание масс воздуха, также воды. Как верно организовать вентиляцию подвала либо погреба, читайте тут.

Удаление плесени

Вывести плесень и грибок — задачка не 1-го денька. Дело в том, что плодятся они спорами. Эти крохотные семечки могут оставаться в неактивном состоянии в протяжении долгого периода времени. Потому обработку, может быть, будет нужно провести пару раз. Если не сделать этого, то все работы по отделке пойдут насмарку, ведь в итоге все придется переработать.

Есть несколько методов исправления ситуации. Какой-то из них предполагает обработку зараженных поверхностей белизной.

Для более действенной борьбы необходимо приготовить смесь, которая состоит из таких компонент:

  • 1 часть уксуса;
  • 1 часть перекиси водорода;
  • 2 части воды;
  • 0,5 части борной кислоты.

Воды перемешиваются в подходящей емкости. Дальше нужно довести получившийся коктейль до 60?80°, поставив на огнь. Делается это для того, чтоб эффект был более естественным. Последним шагом будет нанесение средства на покоробленные участки. Для этого пригодится жесткая щетка с искусственной щетиной.

При всем этом принципиально позаботиться о своей безопасности. Пригодится респиратор со сменными картриджами, резиновые перчатки, костюмчик маляра (обычно продаются в строй магазинах), также не плохое проветривание. По окончании процесса, стенки будет нужно отлично высушить, чтоб не осталось воды, т.к. она является основной предпосылкой развития мицелия.

Установка вентиляции

Жизнь человека невозможна без свежайшего воздуха. Но есть и другая причина, по которой нужно позаботиться о вентиляции. Содержание воды в воздухе, который на улице, обычно ниже, чем у того, который находится в помещении. Это связано не только лишь с процессом дыхания находящихся в комнате людей, да и с теми причинами, о которых говорилось выше. Этот вопрос дозволит решить система вентиляции.

Она в особенности нужна, когда снутри цокольного этажа находится бассейн. Это дозволит выводить насыщенные массы и подменять их свежайшими.

Выбирать придется из 2-ух систем: принудительной и естественной. 1-ый вариант предполагает наличие определенного электронного привода, который нагнетает воздух в помещение и при всем этом его избыток удаляется через отвод. Или вентилятор устанавливается на выводящую трубу и после выхода определенной массы создается разница в давлении, что и будет предпосылкой поступления свежайшей порции. Естественный механизм работы предполагает наличие приточного канала и отточного.

При всем этом все процессы происходят без вмешательства. Подходит таковой вид в тех случаях, когда высота потолков меньше two метров, а площадь не превосходит fifty м2. Для того чтоб воплотить всю схему, будет нужно накидать маленький чертеж.

На него нужно нанести ориентировочный план дома. Входящий патрубок должен размещаться как можно поближе к поверхности земли, а исходящий — над уровнем конька.

Из деталей пригодятся:

  • ПВХ труба для вентиляции поперечником one hundred twenty мм;
  • уголки и муфты зависимо от нарисованной схемы;
  • вентиляционные решетки и клапаны;
  • перфоратор либо сверлильная установка;
  • хомуты.

С какого непосредственно узла начинать, находится в зависимости от удобства в каждом случае. Последовательность будет таковой:

  • Устанавливается выводящий патрубок. Он может размещаться с наружной стороны строения либо проходить через комнаты. 2-ой вариант будет животрепещущ в этом случае, если есть дополнительное подсобное помещение, через которое можно будет пропустить воздуховод, т.к. в неприятном случае его нужно украшать. Сверлильная установка устанавливается в комнате, которая находится прямо над местом планируемого вывода. Делается отверстие. С помощью лазерного отвеса проецируется точка на потолок и делается очередное отверстие. Если они будут находиться точно одно над другим, тогда не возникнет перекоса при установке труб. Отрезок, который будет проходить по чердаку, принципиально отлично утеплить. Это дозволит избежать потеков на потолке и в подвале. Также место выхода через кровлю нужно герметизировать. Для этой цели подойдет битумная мастика либо особый резиновый уплотнитель.
  • Для того чтоб расположить воздуховод по внешней стенке, будет нужно просверлить отверстие через фундамент и закрепить канал хомутами к плоскости. Одна из основных целей, которых нужно достигнуть в данном случае — не плохое утепление. Это необходимо для того, чтоб теплый воздух, который будет выходить, не конденсировался, и вода не стекала в помещение. Сверху торец будет нужно закрыть козырьком. Также в данном случае нужен дополнительный уголок под 90°.
  • Отверстие для отвода должно размещаться как можно поближе к потолку, т.к. теплый воздух движется вверх.
  • Для притока нужно будет сделать очередное отверстие в обратной части комнаты. При всем этом труба, которая будет идти от него, должна быть опущена как можно ниже. От пола можно сделать зазор в five см.
  • С наружной стороны она также запирается накладкой, чтоб дождевая вода не попадала вовнутрь.

Для бурения отверстия необязательно наличие специальной установки. Можно использовать перфоратор и длинноватое сверло. С помощью циркуля либо образца намечается окружность. По полосы осуществляется сверление с маленьким шагом. Оставшиеся перегородки убираются зубилом.

Щель меж трубой и плитой замазывается веществом.

Принципиально позаботиться о том, чтоб труба на входе и выходе была 1-го поперечника, исключительно в таком случае получится требуемый обмен. Но размер не должен быть меньше ∅ one hundred twenty мм либо квадратного профиля эквивалентного объема. В неприятном случае система не будет работать подабающим образом.

Внешние работы

Для заслуги лучшего результата работы по утеплению должны осуществляться с внешней стороны. Связано это все с той же влажностью. Нужно сделать неплохой барьер, который бы препятствовал ее проникновению снаружи. Из материалов и инструментов пригодится последующее:

  • пеноплекс либо пенопласт;
  • клей для теплоизолятора;
  • гидроизоляция в виде битумной мастики, рубероида либо бикроста;
  • перфоратор;
  • зонты для крепления листов;
  • штыковая лопата.

Работы лучше производить тогда, когда нет осадков, проводятся они последующим образом:

  1. Если есть установленная отмостка, тогда ее придется демонтировать. Части от нее можно будет использовать в качестве бута.
  2. Впритирку к стенке на глубину 60?80 см выкапывается траншея (отлично, если она достигнет нижнего уровня фундамента). Ее ширина должна быть таковой, чтоб там комфортно было поместиться монтажнику.
  3. Оголившуюся часть фундамента будет нужно отлично зачистить от грязищи и, может быть, наросшего мха. Делается это с помощью железной либо другой щетки.
  4. Если кое-где наблюдается развивающаяся плесень, тогда ее нужно устранить, как описывалось выше.
  5. В таком состоянии участок оставляется на денек либо больше, чтоб все отлично просохло.
  6. Подготавливаются листы рубероида либо бикроста. Высчитать нужно все так, чтоб два примыкающих элемента ложились с нахлестом в ten см.
  7. Стенки промазываются битумной мастикой и на нее приклеивается изолятор (бикрост либо рубероид). Будет нужно дождаться высыхания поверхности. Как правило это занимает не очень много времени.
  8. Размечаются листы пенополистирола. Можно заблаговременно взять такие, в каких есть паз для соединения меж собой.
  9. Теплоизолятор прикладывается и насквозь просверливается перфоратором так, чтоб бур зашел в стенку на глубину, требуемую для зонта.
  10. Плоскость, которая будет улечся на стенку, промазывается клеем. Его слой должен быть таким, чтоб не оставалось никаких щелей.
  11. В отверстия забиваются зонты, чтоб придавить пеноплекс.
  12. Если материал такой, что нет избранной четверти торцов для стыковки, тогда нужно швы также промазать клеем.
  13. После того как весь периметр пройден, траншея засыпается землей и отлично трамбуется. Но делать это следует не до самого верха. Будет нужно бросить приблизительно twenty см. Этот зазор предназначен для будущей опалубки.
  14. Делается подсыпка из песка слоем в ten см и также отлично уплотняется. Это можно делать ручным инвентарем либо особыми вибромашинами.
  15. Из обрезной доски либо другого материала выставляется опалубка. Ее высота над уровнем земли должна быть около ten см.
  16. В середину укладывается решетка. Для ее производства подойдет железная либо стеклопластиковая арматура поперечником в twelve мм. Можно не делать ее многоярусной, довольно будет просто перпендикулярно расположенных прутков.
  17. В середину заливается бетон. Для его уплотнения применяется виброрейка. Если высшая часть опалубки ровненькая, то она может служить маяком.
  18. Для того чтоб вода не стекала под стенки дома, также инсталлируются водосборные желоба.

Есть другой способ утепления, который сразу будет служить и изолятором для воды — нанесение вспененного полиуретана. Но употребляется в данном случае не баллонная пена, т.к. это заняло бы много времени и средств, следует применить особый пневматический агрегат. Подготовка осуществляется таким же методом, как описано. Покрытие напыляется в несколько слоев с маленькими промежутками для подсыхания.

Преимуществом являются наименьшие издержки по времени, также очень плотное прилегание. Вещество стопроцентно повторяет конфигурацию всех выступов и отлично заполняет щели. Дополнительной финальной обработки не требуется. Все место засыпается грунтом.

Каменную и стекловату использовать не рекомендуется, т.к. эти материалы могут впитывать в себя воду, что понижает их теплоизоляционные характеристики.

Внутренние работы

Если подвал будет употребляться как помещение для определенных целей, тогда сперва нужно заняться приведением в порядок пола. Нередко он представляет собой утрамбованную землю, т.к. при строительстве нет особенного желания нести дополнительные издержки. Если это так и в вашем случае, тогда будет нужно позаботиться о заливке стяжки. Для этого будет нужно:

  1. В случае когда перекрытия находятся на высоте более two м, можно сходу перебегать к последующим пт. Если этот размер меньше, тогда будет нужно сделать выемку грунта. Углубиться нужно на ten см, которые займет песок и минимум на five см для бетонного раствора. При желании еще более прирастить высоту потолка углубляться следует больше.
  2. Песок отлично трамбуется. Проливать водой его не нужно, чтоб не было избытка воды.
  3. Последующим шагом будет укладка гидроизоляции. Для этих целей с фуррором можно использовать рубероид либо бикрост. Листы нужно раскатать потому что будет комфортно. Вместе они должны быть внахлест минимум на ten см.
  4. Дальше выставляются маяки. Расстояние меж ними должно быть таким, чтоб было комфортно работать правилом либо виброрейкой. Чтоб выдержать их в одной плоскости, нужно сделать метки на стенках, которые будут индикатором конечного уровня пола. Для этого применяется лазерный нивелир либо водяной уровень. С помощью первого проецируется линия на все стороны и делаются пометки, к примеру, с помощью чоклайна. С водяным уровнем придется малость повозиться и нанести хотя бы по two точки на каждую стенку, меж которыми можно будет натянуть шнур с красящим порошком.
  5. Из прутков арматуры укладывается обрешетка. Она нужна для того, чтоб все место представляло собой одну цельную плиту. Это даст огромную твердость и крепкость при усадке.
  6. Ориентируясь на разметку, с помощью обыденного строительного уровня выставляются маяки. Для их можно использовать прутки арматуры, профиль, обрезки трубы и т.д. Для того чтоб подогнать их плоскость, выкладываются маленькие столбики из раствора. Где нужно, ориентир утапливается, и напротив.
  7. На некое время нужно бросить конструкцию, чтоб она подсохла.
  8. По периметру укладывается демпферная лента, которая будет служить компенсационным швом при температурных колебаниях.
  9. Все место заливается веществом и выравнивается надлежащими инструментами. Позднее маяки можно демонтировать и образовавшиеся полости заполнить этим же веществом.
  10. До всех этих действий отлично, если вентиляция уже будет смонтирована. Это будет содействовать более резвому набору прочности и удалению избытка воды.

При желании сделать подвал мастерской, где планируется проводить огромное количество времени, если есть такая возможность, можно организовать теплый пол. Если он будет электронным, тогда уложить его можно под плитку уже на готовую стяжку. В случае водяного, уровень необходимо будет увеличивать еще на размер теплоизолятора и финальной стяжки.

Последующим шагом будет утепление перекрытий. Это принципиально сделать до того, как будет осуществлена отделка стенок изнутри, чтоб не попортить покрытие. Пошаговые деяния будут такими:

  • Вся поверхность отлично зачищается, сбиваются все отслоившиеся части.
  • Щели и трещинкы заделываются с помощью приготовленного клея либо раствора.
  • В качестве материала для утепления можно избрать пеноплекс, минеральную вату либо пенопласт.

Последовательность работ для полимерного теплоизолятора будет таковой же, как описывалось для внешних стенок. Финальная отделка состоит в том, чтоб укрепить всю плоскость армирующей сетью, стянуть клеем и нанести штукатурку либо выкрасить.

Для минеральной ваты лучше сделать обрешетку. Для этих целей применяется брус с размером 50?30 мм. Он крепится с шагом 40–60 см, все будет зависеть от ширины листа теплоизолятора. Матрасы укладываются в образовавшиеся пустоты и крепятся к потолку с помощью зонтов.

Финальная отделка будет заключаться в монтаже обрезной доски либо древесной вагонки. Ее можно и не производить, если подвал не планируется использовать повсевременно.

Стенки изнутри можно обклеить рулонным пенополистиролом. Это дозволит исключить чувство холода при прикосновении. Нет смысла в монтаже огромного слоя теплоизолятора, т.к. это было изготовлено снаружи. Другим моментом является опасность возникновения плесени вследствие скопления воды меж толстым пенопластом и стенкой.

Принципиальным аспектом также является установка не плохих дверей, если вход осуществляется с улицы. Это дозволит исключить попадание прохладного воздуха, что приведет к выветриванию тепла.

Утепление погреба, который находится раздельно от дома, делается схожим образом. Это дозволит обеспечить сохранность продуктовых припасов даже в сильные морозы. Делитесь методами, которые использовали лично вы, в комментах к этой статье.

Видео

Таким макаром, как в последующем видеоклипе, можно утеплить потолок в подвале либо пол нижнего этажа:

Утепление подвала в гараже


Подобранные по важим запросам, статьи по теме:

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.