Установка пластмассового подоконника своими руками

Установка пластмассового подоконника своими руками

Оглавление:

  • 1 Избираем верно
  • 2 Инструмент
  • 3 Подготовка основания
  • 4 Монтажные работы
  • 5 Если есть перекос
  • 6 Видео

Вы полностью сможете приобрести подоконник раздельно от пластмассового окна, ведь он может, к примеру, сломаться, либо вы поначалу захотели бросить старенькый древесный подоконник, но позже передумали. Мы поведаем, как осуществляется установка пластмассового подоконника своими руками.

Избираем верно

Если вы приостановили собственный выбор конкретно на подоконнике из ПВХ, вероятнее всего, были оценены все положительные и отрицательные его стороны. Плюсами являются:

  • Долговечность. Сам по для себя пластик имеет очень длительный срок службы. Он не подвержен воздействию воды либо других коррозионных неагрессивных жидкостей.
  • Относительная простота установки. По сопоставлению с изделиями из других материалов наименьший риск сделать что-то не так во время монтажа.
  • Применимая цена. Подоконники древесные, из искусственного либо натурального камня имеют цена, которая существенно выше.
  • Маленькой вес.
  • Простота обработки.
  • Дополнительная термоизоляция.
  • Простота очистки. Подходят фактически любые моющие неабразивные средства.

Вот некие минусы:

  • Неустойчивость к высочайшим температурам (почти всегда).
  • Невозможность восстановления после повреждения. Если древесные, к примеру, можно зашпаклевать, зачистить и выкрасить, то здесь таковой номер не пройдет.
  • Если поверхность изделия шероховатая, туда с течением времени набивается грязюка, которую не так просто вымыть.

Подоконники можно получать как совместно с устанавливаемыми окнами, так и после. Их установка делается как на балконе, так и в древесном доме. При всем этом стоит направить внимание на:

  • Цвет. Он необязательно должен быть белоснежным, как многие привыкли. Есть разные варианты раскраски, которые имитируют мрамор либо древесную породу. Тормознуть, естественно, лучше на том, что будет по тону подходить к смонтированным окнам.
  • Производитель. Бренд почти во всем оказывает влияние на качество. К примеру, некие фабрики наносят на поверхность такое покрытие, которое может быть устойчивым как к температуре, так и к абразивным субстанциям.
  • Конструкция. Непременно поглядите на торец среза. Чем больше толщина ребер жесткости, тем лучше, тем огромные нагрузки может выдержать изделие.
  • Гарантия. При верно выполненных работах по установке можно рассчитывать на то, что производитель несет ответственность за свое детище.

Инструмент

Для того чтоб установка шла как по маслу, нам пригодятся последующие инструменты:

  • молоток;
  • рулетка;
  • уровень либо лазерный нивелир;
  • строительный уголок;
  • монтажная пена и пистолет;
  • болгарка;
  • стамеска;
  • подкладки пластмассовые либо из другого материала;
  • акриловый либо силиконовый герметик;
  • боковые заглушки.

Пена может быть с различной степенью расширения. Выбирать ее стоит под свои потребности. Но лучше не берите ту, которая совершенно не будет расширяться, т.к. она не сумеет восполнить некие щели, и они, может быть, останутся после монтажа.

Подготовка основания

Этот шаг может занять огромную часть времени, но по сути он является важнейшим во всем процессе.

Смотрим, как установлено окно. Принципиально оценить, есть ли какие-либо отличия от горизонтальной плоскости. Для этого прикладываем уровень либо по нижнему краю рамы пускаем проекцию с лазерного нивелира. В предстоящем подоконник будет выставляться конкретно по нему, что также может привести к перекосу.

Если есть маленькие отличия, то это не жутко, далее будет описано, каким образом их можно восполнить.

Замеряем ширину оконного проема. Принципиально держать в голове, что плоскость подставки должна быть на one см с каждого торца утоплена в откосы, а выступающая часть по краям должна входить за границы проема на three см либо более.

Делаем пазы в откосах, куда зайдут торцы подоконника. Ориентиром тут будет служить край рамы. Направьте внимание на край подставки, на котором стоит окно, а конкретно нижний край рамы.

Для того чтоб все сделать верно, можно использовать несколько методов. С помощью лазерного построителя плоскостей проецируется горизонтальная линия на просвет. От этой полосы по окну делается застыл до края, фиксируется значение. Дальше от этой же полосы откладывается такое же расстояние, но уже на откосе.

Если нивелира нет, то можно использовать водяной либо обычный уровень, который ставится вплотную к нижней полосы рамы, выравнивается в горизонтальной плоскости по пузырьковому индикатору и делается отметка.

Наносится ровная линия, которая соединит нашу отметку и край рамы.

Вероятнее всего, на углах откосов стоит железный уголок. Его ни при каких обстоятельствах не надо стараться сбить с помощью стамески и молотка, так можно разрушить его вполне. Для этого лучше использовать болгарку. Просто делаются два маленьких поперечных надреза на его ширину.

Также делается надрез по нанесенной полосы.

С помощью зубила либо другого подходящего инструмента и молотка выбиваются углубления на 1,5?2 см.

Дальше нужно оценить поверхность, на которую будет осуществляться установка. Внимание необходимо направить не только лишь на то, как она неровная, но также и на то, какое расстояние от нее до нижней части окна. В эталоне оно не должно превосходить four см.

Связано это с тем, что конкретно при таковой толщине пена лучшим образом полимеризируется, что делает ее довольно плотной и крепкой. Если размер слоя будет огромным, тогда снутри могут образоваться пустоты, что уменьшает несущую способность, также может быть предпосылкой сквозняков.

В этом случае если размер превосходит four см, нужно уменьшить разрыв. Сделать это можно с помощью средств находящихся под рукой. К примеру, можно сконструировать маленькую опалубку из правила и залить раствор. В данном случае легче будет вывести нужный уровень.

Если установка осуществляется в то время, когда снутри помещения есть еще остатки кирпича либо пеноблока от перестенок, тогда из их можно выложить базу, а все щели заделать веществом либо клеем. После чего необходимо дать хотя бы день, чтоб все выстоялось и схватилось.

В этом случае когда уровень основания будет подниматься с помощью пеноблока, его нужно быстро замочить в воде. Благодаря собственной пористости он отлично вбирает воду, а если очень много он ее заберет из раствора, на который будет положен, схватывания не будет. Смачивание насыщает пеноблок влагой, потому схватывание будет происходить как нельзя лучше.

Площадку можно считать готовой, сейчас необходимо будет верно перенести все замеры на полотно и учитывать некие аспекты.

Монтажные работы

Сперва осуществляется уборка. Создавать ее лучше с помощью строительного пылесоса, т. к. кисточки и щетки не способны удалить всю пыль.

Для неплохой адгезии пены с другими материалами нужна влага. Потому поверхность рекомендуется смочить водой. Но можно пойти далее и уничтожить сходу 2-ух зайцев. Использовать необходимо не воду, а грунтовку.

Таким макаром можно будет удалить остатки пыли, также обеспечить нужное увлажнение. Наносить ее можно с помощью кисточки, но удобнее это делать ручным распылителем. Если вы будете использовать последний, тогда прикройте чем-нибудь окна либо сразу протрите их.

Если дать пропитке высохнуть, тогда позже ее придется снимать с последствиями.

Осуществляется разметка подоконника. Общая ширина его будет составлять ширину проема плюс ten см (этот нахлест нужен, чтоб обеспечить по five см на каждое ухо). Глубина будет равна расстоянию от подставки окна до середины обогревательного устройства, если он находится под окном. Лучше не закрывать его стопроцентно. Если сделать это, тогда теплый воздух не будет поступать к стеклам, и они будут запотевать, что приведет к скоплению конденсата и разрастанию плесени и грибка.

Если батареи и радиатора нет, то вылет можно выполнить на five см. В неких случаях по желанию заказчика делается еще больший выступ. Может быть, место будет применено как продолжение десктопа либо еще как-то. В таком случае, нужно в качестве подпорок установить железные уголки.

Их основание утапливается в штукатурку. Длина подоконника подгоняется с учетом того, что на one см края будут утоплены в стенку.

С помощью ножовки по металлу либо электронного лобзика осуществляется обрезка.

Дальше нужно приготовить подпорки, на которые ляжет плоскость. Нередко используют особые пластмассовые пластинки, но они могут не давать нужной жесткости. Заместо их можно использовать части обрезанного подоконника.

Располагать их стоит через каждые 40?50 см. Выставляются они с применением строительного уровня либо с помощью нивелира (при использовании последнего проецируется линия и от нее по двум концам выполняются замеры до подпорок, расстояние должно быть схожим). Их высота должна быть таковой, чтоб подоконник вплотную зашел под нижнюю часть рамы и уперся в установочную планку. Для того чтоб их не двинуть в процессе, можно зафиксировать их с помощью шурупов.

Если площадка из газоблока, то можно просто насквозь прикрутить шурупами, в случае с кирпичом придется использовать перфоратор и дюбеля.

Можно пойти другим методом и подпорки установить не поперек, а вдоль подоконника. Их можно сделать из маяков для штукатурки. В таком случае будет больший упор, что точно исключит прогибы и заломы.

С помощью пистолета и монтажной пены делается герметизация щелей, которые, может быть, есть под окном. В особенности пристально необходимо отнестись к углам. Бывают случаи, что все установлено прекрасно, а снизу поддувает сквозняк, что является показателем невнимательности.

На подоконник устанавливаются заглушки, и он примеряется на свое место. Если меж ним и окном нет щелей, тогда можно продолжить установка. В случае когда щель довольно большая, нужно приподнять подпорки, при малых ее значениях можно рассчитывать, что пена компенсирует разрыв.

Пока ремонт не завершен вполне, пленку снимать не надо, довольно будет ее приподнять в тех местах, которые будут скрываться в стенку и под окно.

Если подпорки монтировались вдоль, тогда основной слой пены необходимо наносить до того, как подоконник установлен на свое место. Если поперек, тогда задувку можно создавать в несколько шагов. До установки — часть, что поближе к окну.

Позже пройтись по средней полосы, а позже по краю.

На день плоскость нужно прижать с помощью груза. Для этого можно использовать книжки, баклажки с водой, гантели (но под их лучше сделать подкладку из крепкого материала) и т. д.

После полимеризации и высыхания пены ее избыток обрезается. При этом под подоконником ее необходимо срезать заподлицо приблизительно на one см, чтоб можно было расслабленно зашпаклевать это место и у нанесенного материала был достаточный слой.

Если есть перекос

Выходом будет маленькая хитрость установки. В большинстве случаев это остается неприметным для окружающих, в особенности если ширина изделия более twenty five см. Для этого нам пригодятся шурупы либо какой-либо другой материал, с помощью которого можно будет сделать регулируемые маяки. Устанавливаются они в две полосы.

1-ая должна находиться фактически вплотную к окну, и уровень ее должен в точности повторять наклон окна. 2-ая устанавливается поближе к краю. Ее необходимо выровнять точно в уровень с помощью специального инструмента.

После установки далекая часть подоконника будет плотно прилегать к раме окна, а ближняя будет точно выставлена по уровню. Это будет накалывать зрение и создавать зрительный эффект правильного расположения.

Установка подоконника можно соединить с установкой пластмассовых накладок на углы около окна. Никогда не торопитесь в процессе, в особенности во время разметки. Нам любопытно знать, какие аспекты вы подметили лично себе.

Делитесь наблюдениями в комментах.

Видео

Смотрите видеоинструкцию от специалиста по установке подоконника ПВХ. Все аспекты наглядно:

Установка ПВХ подоконника своими руками.


Подобранные по важим запросам, статьи по теме:

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.