Установка обогрева водостоков

Установка обогрева водостоков

Оглавление:

  • 1 Почему накапливается лед
  • 2 Принцип деяния системы подогрева
  • 3 Избираем тип греющего кабеля
  • 4 Проектирование
  • 5 Установка
  • 6 Видео

При разработке проекта кровли обычно стараются учитывать возможность нагрузки от осадков. Если такие расчеты проведены некорректно, то может произойти обрушение всей конструкции. В некие зимы снега выпадает больше, чем обычно.

Чтоб не пострадать от этого, пригодится установка подогрева водостоков.

Почему накапливается лед

Предпосылки возникновения наледи относятся к наружным и внутренним факторам:

  • Нередкие конфигурации температуры. Это приводит к тому, что слой снега, который уже лежал, мог подтаять, после температура свалилась, он промерз и его накрыл последующий.
  • Несоблюдение угла ската крыши. Он должен рассчитываться в согласии с климатическими особенностями определенной местности.
  • Непрочищенные сливные каналы. В осенний период желоба могло засыпать листвой. Она забивает отверстия, что препятствует оттоку воды.
  • Недостающее утепление чердачного места.
  • Наличие мансардного помещения. При использовании чердачного помещения как жилого выделяется пар, не считая того, это приводит к увеличению температуры настила. От этого снег подтаивает, и вода леденеет на морозе.
  • Нерегулярная чистка крыши.

Система подогрева водостоков обычно устанавливается вместе с подогревом неких участков кровли. Перед устройством такового типа стоят последующие задачки:

  • Удаление сосулек и намерзших наплывов на кровле.
  • Предотвращение прогнивания кровельного настила вследствие скопления воды.
  • Освобождение отверстий от заторов для прохождения воды.
  • Предотвращение резких перепадов температуры, что может привести к повреждению неких материалов.
  • Уменьшение веса налегающего слоя осадков, чтоб понизить нагрузку.
  • Продление срока службы настила и всей стропильной системы.
  • Автоматизация чистки крыши.

Принцип деяния системы подогрева

Система подогрева действует в автоматическом режиме. Вмешательство юзера фактически не требуется. Это обеспечивается тем, что в конструкции предусматривается наличие специального датчика, который безпрерывно получает данные о температуре среды.

Он передает сигнал к регулятору, который замыкает цепь подачи электронного тока и уже нагревательные элементы вступают в действие, разогревая слой снежного покрова либо льда.

По мере надобности активацию можно произвести вручную, обычно для этого предусмотрен дополнительный переключатель.

Избираем тип греющего кабеля

Основой всего механизма является греющий кабель. Для кого-либо это понятие является кое-чем новым, но по сути такие решения используются уже не один год.

Резистивный. По внешнему облику он припоминает обычный одножильный либо многожильный дюралевый кабель в оплетке. Нагревание происходит за счет внутреннего сопротивления проводника.

Температура просто поддерживается на этом же уровне, что гарантирует надежность системы. Обычно он находится в доступной ценовой категории.

Саморегулирующийся. Строение этого проводника труднее, также выше его цена. Как надо из наименования, этот кабель может работать автономно, без роли юзера.

Это означает, что на разных участках может быть различная температура. Разъясняется это последующим механизмом: меж 2-мя жилами находится изолятор, который в определенной мере пропускает электронную энергию. Чем ниже температура, тем ниже сопротивление, тем больше тока проходит, и тем больше происходит нагревание.

После разогрева сопротивление увеличивается и проходимость миниатюризируется.

Любой из этих вариантов обладает своими сильными и слабенькими сторонами. Резистивный:

  • резвый разогрев;
  • простота монтажа двужильного кабеля;
  • простота расчета мощности на метр;
  • нет особенных аспектов с подключением.

К недочетам можно отнести:

  • необходимость укладки определенной заявленной длины;
  • перерасход электроэнергии на неравномерных участках;
  • в качестве проверки до монтажа доступно только измерение сопротивления.

К плюсам саморегулирующегося относятся:

  • возможность использования без терморегулятора;
  • установка отрезка случайной длины;
  • устойчивость к физическому воздействию;
  • более экономное потребление по сопоставлению с резистивным;
  • устойчивость к перепадам напряжения;

Некие минусы:

  • сравнимо высочайшая стоимость;
  • неспешный разогрев;
  • высочайшая стартовая мощность.

В неких ситуациях ради экономии средств эти два вида сочетают. К примеру, по скату крыши, где покров снега либо льда приблизительно однообразный, пускают резистивный, а в желоба, стоки и воронки укладывают саморегулирующийся кабель.

Проектирование

Не считая самой нагревательной базы еще пригодятся некие составляющие:

  1. Датчик температуры. Наилучшим вариантом будет маленькая метеорологическая станция. Она сумеет выслеживать не только лишь температуру, да и влажность, также уровень осадков.
  2. Терморегулятор. Для таких целей преимущество отдается электрическому изделию. Он более точно выслеживает колебания и выдерживает достаточные нагрузки.
  3. Прохладный кабель. Обычно берется в двойной оплетке. Он будет служить силовым для подключения нагрузки. Сечение подбирается зависимо от общего употребления системы.
  4. Сигнальные кабеля. Используются для датчиков температуры и влажности.
  5. Автоматический выключатель. Количество полюсов будет зависеть от входящей сети.
  6. Монтажные коробки. Одна пригодится для терморегулятора, одна для автомата, если он не будет установлен в общем щите и еще одна для метеостанции.
  7. УЗО. Неотклонимый элемент. Это устройство дозволит выслеживать мельчайшие утечки и сразу прекращать подачу электронного тока, чтоб защитить всех обитателей дома.
  8. Муфты для герметичного подключения кабелей. Крепежный материал в виде шурупов, дюбелей, скоб для провода.

Сейчас нужно вычислить, какая длина греющего кабеля будет нужно. Для этого необходимо измерить длину всех горизонтальных и вертикальных участков. Обычно в водосточный желоб укладывается две нити, потому приобретенный итог необходимо помножить на два. Для вертикальной водосточной трубы также две, но нижнюю часть принципиально дополнительно утеплить, т. к. она находится поближе к земле и может посильнее вымерзать.

К получившемуся результату следует прибавить около 10% припаса. Он уйдет на то, чтоб сделать дополнительные витки в воронках. Длина отрезка, который будет находиться на крыше, находится в зависимости от того, какой метод монтажа будет избран. Он может осуществляться в несколько нитей либо змейкой.

Высота петли змейки подбирается согласно рисунку уложенного настила, но она не должна быть меньше ширины, на которую обычно появляется наледь (в среднем это значение добивается 35?40 см). Если на крыше есть внутренний угол (ендова), то в него также непременно укладывается греющий кабель. Минимум его необходимо на ? ее длины в две полосы.

Мощность кабеля для каждого определенного варианта рассчитывается персонально, но есть несколько усредненных значений:

  • В обычных критериях за отправную точку берется мощность в twenty two Вт для резистивного и thirty Вт для саморегулирующегося кабеля на one метр.
  • Для мягенькой кровли и пластмассовых стоков мощность на один метр не должна превосходить seventeen Вт.
  • При способности сильного оледенения для железного желоба допускается применение 2-ух нитей с мощностью в fifty Вт на метр.
  • При большой ширине канавки могут улечся не две, а три и больше линий.
  • Если чердак прохладный, то хватит seventy Вт/м2. В случае когда чердак употребляется под мансарду, тогда количество витков и линий рассчитывается так, чтоб вышло от two hundred Вт/м2.

Сейчас, зная общую протяженность всей магистрали и мощности каждого проводника, можно рассчитать общее потребление. В согласовании с этим значением выбирается автоматический выключатель, сечение прохладного кабеля и терморегулятор.

Установка

  • Установка идеальнее всего производить сверху вниз. Но начинать необходимо не с греющего кабеля.
  • Снутри помещения избираем место расположения электронного щита. Если нужно, с помощью перфоратора изготавливаем под него углубление. Сверлим отверстия и с помощью шурупов и дюбелей закрепляем бокс.
  • Осуществляем установку автоматов для каждого отдельного контура. Тут же монтируем терморегулятор.
  • Делаем вывод сетевого кабеля. Тянуть его необходимо до того уровня, где он будет соединяться с греющим.
  • Под самой крышей устанавливается герметичная распределительная коробка. В нее заводится силовой провод.
  • Дальше нужно кропотливо вычистить все желоба и место на кровле, где планируется установка.
  • Замеряется сопротивление греющего кабеля и значение проверяется на соответствие заявленному. Показания заносятся в паспорт.
  • Начинается растягивание греющего кабеля. Первым шагом осуществляется укладка на кровле. Для того чтоб закрепить его, используются особые пластинки со скобами либо решетки. Они позволяют воплотить нужный шаг и волну змейки либо расстояние меж параллельными нитками.
  • Делается укладка в горизонтальные желоба. Для того чтоб обеспечить нужный зазор меж кабелями (он должен составлять не меньше three см), используются особые пластмассовые растяжки либо железные скобы. Некие их виды подвешиваются на край канавки, другие нужно зафиксировать с помощью заклепок.
  • Вокруг воронки нужно сделать несколько дополнительных витков. Тут ни при каких обстоятельствах не должно создаваться затора, это делается для резвого оттока воды.
  • Чтоб опустить провод в вертикальные трубы, применяется трос с пластмассовой оплеткой. Кабеля не должны пересекаться меж собой. Для этого их заранее нужно поделить с помощью особых распорок. Понизу петля фиксируется с маленьким выступом. Сделать это можно просверлив четыре отверстия и с помощью стяжек зафиксировав проводник.
  • Концы проводника подводятся к установленной коробке. Снутри осуществляется соединение с прохладным проводом.
  • Температурный датчик можно монтировать или конкретно около стоков, или на северной стороне дома, чтоб он мог улавливать очень низкую температуру.
  • Когда вся система смонтирована до запуска, необходимо проверить УЗО. Дальше подается напряжение и мониторится состояние уложенных магистралей.

В этом случае когда сток воды происходит в ливневую систему, тогда кабель необходимо прокладывать и в ней на глубину вымерзания. Для плоских кровель нужно будет дополнительно использовать особые воронки с обогревом, также уложить кабель вокруг сливных отверстий таким же образом, как и в случае с обыкновенными воронками. В протяжении всего процесса монтажа смотрите за тем, чтоб не была повреждена изоляционная оболочка.

Если это произойдет, то в случае с резистивным кабелем придется поменять всю магистраль.

Перед приобретением кабеля непременно ознакомьтесь со всеми его чертами, также допустимыми температурами его внедрения. На шаге проектирования лучше посоветоваться с специалистами, которые уже какое-то время занимаются схожими работами. По сути в процессе монтажа нет ничего такового, с чем вы не можете совладать своими руками.

Видео

Вариант монтажа греющего кабеля для подогрева водостоков представлен в последующем видеоклипе:

Как проще всего обогреть кровли и водостоки! Монтаж греющего кабеля.


Подобранные по важим запросам, статьи по теме:

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.