Саманный дом своими руками

Саманный дом своими руками

Оглавление:

  • 1 Так ли все радужно
  • 2 Что такое саман
  • 3 Анализ составляющих
  • 4 Изготовка блоков
  • 5 Что в основании
  • 6 Возводим стенки
  • 7 Легкая конструкция
  • 8 Фундамент для легкой конструкции
  • 9 Легкие стенки
  • 10 Кровля
  • 11 Видео
  • 12 Фото

Многие люди желали бы издержать минимум средств на неплохой проект. По сути это действительность, а не миф. Чтоб проверить это, нужно выяснить, как выстроить саманный дом своими руками. Для реализации такового проекта пригодится сильное желание.

Строй материалы уже, можно сказать, находятся под ногами.

Так ли все радужно

Перед тем как сделать 1-ые шаги на пути к реализации проекта, нужно проанализировать, узнав всё про подводные камешки, с которыми можно столкнуться на пути к хотимой цели. На положительную чашу весов можно водрузить такие аргументы:

  • бесплатность составляющих строй блоков;
  • нет необходимости в использовании спецтехники;
  • хорошая термоизоляция;
  • безупречная паропроницаемость;
  • простота возведения;
  • не плохая шумоизоляция;
  • срок службы может составлять one hundred лет.

Другая чаша весов:

  • нехорошая устойчивость к влаге;
  • в неких случаях высочайшая возможность воспламенения;
  • высочайшие трудовые затраты при изготовлении блоков;
  • такие конструкции любимы мышами;

Строительство такового дома — это больше творческий процесс. Есть главные принципы, но нет совершенно четких указаний, которыми можно управляться. Вы не привязаны к какой-нибудь определенной форме.

Есть преимущество полного самостоятельного проектирования практически всего.

Что такое саман

Разработка строительства появилась несколько тыщ годов назад, когда не было заводов по изготовлению перекрытий из бетона, цемента и т.д. Люди использовали то, что было доступно и обширно всераспространено. Но нельзя сказать, что строительство из самана — это несовременный способ.

Напротив, есть наименования, которыми пользуются в ежедневном обиходе: глинобетон, кирпич-сырец и т.д.

Так что все-таки это такое? В традиционном осознании — это смесь из воды, травы и глины. В качестве наполнителя могут применяться разные стволы растений (обычно волокнистых). Могут находиться добавки из песка, навоза животных, извести и обыкновенной земли.

Сейчас в смесь начали добавлять цемент, пластификаторы, синтетические волокна, дезинфицирующие составы и почти все другое. Все это для того, чтоб сделать лучше определенные свойства и восполнить недочеты.

Анализ составляющих

Как отмечалось выше, главным составляющим является глина. Но не неважно какая подойдет для высококачественного выполнения работ. Для того чтоб потом не образовались трещинкы, глина не должна быть очень жирной. Также она не должна быть и очень сухой, по другому не будет неплохого схватывания, и все усилия пойдут насмарку. Ее можно привезти под заказ либо добыть без помощи других.

Во 2-м случае вы существенно сэкономите, но будет нужно провести анализ ее свойства. Чтоб сделать это пригодится:

  • Найти, на какой глубине находится глинистый слой. Сделать это можно опытным методом, выкопав яму и посмотрев на срез. Или можно получить данные у землеустроителей в вашем регионе.
  • Для последующих действий необходимо будет взять three либо больше стеклянных бутылей, жидкое мыло либо соль и воду.
  • В нескольких местах планируемого забора с помощью ручного бура делаются скважины. Обычно нужно углубиться на 1?1,5 м.
  • На каждую яму устанавливается табличка, чтоб не спутать место, откуда была изготовлена проба.
  • Глина измельчается и помещается на дно банки. На каждый сосуд также наносится метка, которая соответствует использованной скважине.
  • Добавляется forty г соли либо two hundred г водянистого мыла, доверху банка заполняется водой и запирается полиэтиленовой крышкой.
  • С достаточным усилием нужно встряхивать ее в протяжении ten минут так, чтоб глина отлично растворилась. Если снутри есть еще кусочки грунта, тогда необходимо бросить суспензию на некое время, чтоб она отлично размокла.
  • Сейчас нужно подобрать очень ровненькую поверхность и поставить на нее банки. Лучше если это будет какое-то возвышение, к примеру, стол, тогда будет удобнее вести наблюдения.
  • Подождав минутку, можно узреть 1-ый выпавший осадок – это большой песок либо ил. На данный момент нужно сделать пометку с помощью маркера, изоленты либо другого подходящего материала.
  • Через ten минут либо немногим более начинает оседать последующий слой – это маленький песок, самой последней опустится на дно глина.
  • Когда вода уже стала очень прозрачной и в ней не осталось плавающих частиц, делается еще одна метка верхнего уровня осадка.
  • Осуществляется застыл от нижней до верхней метки. Где значение наибольшее, тот материал и является наилучшим. По номеру можно найти, из какой скважины делался забор.

Таковой метод не занимает много сил и времени, но дает возможность очень точно оценить состав строительного материала. Самым высочайшим показателем является таковой состав, в каком есть меньшее количество примесей маленького песка. Безупречным вариантом является местность, где есть слои красноватой глины, она имеет красивую пластичность, что существенно упрощает изготовление раствора.

Есть некие признаки, по которым можно найти места, где точно залегает глина:

  • Поблизости рек и озер.
  • Болотистая местность, где есть маленькой слой воды. Жидкость как раз удерживается слоем глины, которая не дает ей стопроцентно впитываться.
  • Найти можно по уровню воды в колодце. Если она находится низковато, тогда, вероятнее всего, эта местность также является подходящей.
  • Глинистые земли — любимое место произрастания осоки и мяты. Потому при их обильном наличии можно судить о вероятном присутствии высококачественного материала.
  • Нелишним будет поинтересоваться у тех, кто уже выстроил для себя дом из самана либо занимается кладкой печек.

Глина — основной, но не единственный компонент. Наполнитель играет не последнюю роль. К его выбору также нужно отнестись со всей серьезностью. Самым наилучшим вариантом будут стволы от озимой пшеницы.

Связано это с наличием огромного количества воскового вещества. Оно отталкивает воду и предутверждает тление, что является неотклонимым требованием. В отношении яровой такового сказать нельзя.

Стволы непременно должны быть из свежайшего урожая.

Если нет способности заготовить стволы свежайшего урожая, то главным требованием будет их не плохая просушка и отсутствие грибка либо гнилости. При отсутствии травы допускается применение сена, но непременно из травок, которые имеют жесткий ствол. Можно использовать лен, но лучше не использовать синтетические волокна.

Выбирая песок, не стоит останавливаться на морском. Дело в том, что он имеет округленные формы, что плохо скажется на вязкости конечного продукта. Обычно выбирается карьерный крупнозернистый.

Не неудача, если в вашем случае не выходит отыскать такового варианта. Не нужно, но его можно поменять обыденным речным.

Изготовка блоков

Сама по для себя глина имеет высшую вязкость, потому малость проблематично ее выкопать, а позже еще смешать с необходимыми компонентами. Чтоб облегчить для себя задачку, нужно заблаговременно помыслить о заготовке. Как правило это делается с озари.

Зимой под воздействием мороза и впитанной воды материал распадается на наименьшие части, с которыми легче работать. Предварительный шаг проводится последующим образом:

  • Из обрезной доски (можно использовать и другой крепкий материал, который будет устойчив к влаге) сбивается ящик. Его размеры могут быть, к примеру, 1?1,5?2 м (высота, ширина и длина).
  • В середину помещается глина. Для того чтоб обеспечить требуемый эффект в дальнейшем, располагать ее необходимо слоями по thirty см. После укладки каждого поверхность обильно смачивается водой.
  • До верха нужно бросить зазор в twenty см. Он запирается с помощью травы. Она будет служить барьером испарению воды в теплую погоду.
  • Вся конструкция накрывается рубероидом либо плотной полиэтиленовой пленкой. В таком состоянии материал оставляется на всю зимнюю пору для того, чтоб произошли требуемые естественные процессы.
  • Весной, когда температура начинает подниматься и деньком не имеет минусовых значений, нужно раскрыть бурт и убрать траву. После чего опять необходимо натянуть пленку. В данном случае возникнет некое подобие парникового эффекта, что будет содействовать резвому размерзанию материала, также предупредит его высыхание, сохранятся упругость и клейкость.

Существует огромное количество таблиц, которые демонстрируют какое соотношение компонент должно быть. Но дело в том, что зависимо от местности сама глина будет существенно отличаться. Что для 1-го варианта будет эталоном, для другого может быть отрицательным решением.

Это разъясняется тем, что нередко трудно предвидеть характеристики усадки.

Определять качество приготовленной консистенции лучше опытным методом. Сперва перемешивается глина и песок. Вода доливается порциями, чтоб состав оставался достаточной густоты.

Берется маленькая часть и скатывается в ладонях в шарик. Если во время этой процедуры изделие прилипает и часть остается на руках, тогда нужно добавить еще песка. В случае когда сформировать комок не выходит, тогда необходимо еще добавить глины.

2-ая часть проверки осуществляется после того, как шарик застыл. Его нужно подкинуть ввысь и дать ему свободно свалиться на землю. Если его форма не поменялась и не появились трещинкы, тогда можно приступать к изготовлению главных блоков.

В случае когда он рассыпался на части — необходимо добавить глины, изменил форму, но остался целым — еще песка.

Эти деяния посодействовали найти рациональные пропорции для определенного варианта. Дальше можно перебегать к подготовке основной массы для строительства. Замес можно создавать в строительном корыте, на плотной полиэтиленовой пленке либо брезенте.

Удобнее всего будет сделать это в котловане. Нужно вырыть яму глубиной в fifty см. Длина углубления — 1,5 м, ширина 2,5 м. Заполнять ее необходимо не до краев, а на высоту 30–35 см. Если сделать слой больше, тогда перемешать отменно будет трудно, что приведет к низкому качеству конечного продукта.

При соблюдении обозначенных размеров за один выход получиться сделать порядка sixty блоков с размерами 20?20?40 см.

Перед тем как укладывать каждый компонент нужно отлично приготовить яму. Для этого ее дно и стены трамбуются с помощью средств находящихся под рукой. Вся площадь застилается пленкой таким макаром, чтоб был нахлест на поверхность, который предупредит ее сползание.

Сперва засыпается глина, ее слой должен составлять 20–25 см. Сверху место покрывается водой таким макаром, чтоб глина вполне погрузилась. В таком состоянии все оставляется на ночь. Это нужно, чтоб материал стал очень покладистым и размягчились все комочки.

На последующий денек до начала изготовлений, необходимо отлично протоптать глину, чтоб вода прошла и к нижним слоям. Дальше добавляется песок, отлично перемешивается, позже трава.

Для того чтоб ускорить процесс, котлован можно сделать огромных размеров, а смешивание составляющих создавать не силами людей, а животных, к примеру, лошадок. Но необходимо держать в голове, что ее придется повсевременно направлять, ведь она будет идти по своим следам, вследствие чего не будет осуществляться замес. Можно использовать механические средства, к примеру, мотоблок, но стоит учесть, что на колеса будет налипать огромное количество глины, которую трудно очистить.

Если это будет выполняться в бетономешалке, тогда поначалу кладутся two либо three камня до ten кг, они обеспечат не плохое смешивание песка и глины. Траву необходимо будет добавлять не в емкости, а при внешнем замесе.

Как было написано выше, лучший размер для блоков – 20?20?40 см. Но перед тем как перейти к изготовлению финальной формы, необходимо сделать пробную. Обычно она делается из обрезной доски шириной three см. Внутреннее место должно соответствовать размеру грядущего кирпича. Поверхность должна быть отлично зашлифована, чтоб раствор просто отделялся.

Делается маленький замес и делается несколько блоков. Они оставляются на seven дней, после чего замеряются стороны, чтоб вычислить как вышло усыхание. Конечные формы можно сделать с учетом этого зазора.

Перед тем как засыпать смесь вовнутрь формы, нужно стены смочить водой и посыпать сечкой либо другим подходящим веществом. Снутри глина отлично трамбуется, чтоб очень удалить все пустоты. После съема формующего эталона кирпичи оставляются на three денька, лучше их накрыть пленкой, рубероидом либо шифером.

Меж ними непременно должно быть место, чтоб они не лежали вплотную. После чего периода все элементы переносятся под навес и хранятся еще в течение 10–15 дней до полной готовности.

Что в основании

В итоге блоки из глины получаются по весу меньше, чем подобные из цемента либо силиката. Потому для их нет необходимости в сооружении громоздкого фундамента, но нельзя забывать, что определяющим фактором также служит состояние грунтов в определенной местности. Для того чтоб сделать основание с маленьким заглублением, необходимо будет провести такие работы:

  • Участок размечается согласно чертежу плана. И делается его уборка от мусора.
  • Натягивается и закрепляется леска, которая будет служить ориентиром при выемке грунта. Идеальнее всего натягивать по две для каждой стороны на ширину грядущего фундамента. В таком случае ее труднее двинуть и легче соблюдать требуемые размеры.
  • Непременно проверяются диагонали, т.к. они позволяют соблюсти правильную геометрию.
  • Выкапывается траншея на глубину в seventy см. Т.к. саман очень пластичный материал, который можно формовать по ходу, другими словами возможность сделать полуарки либо скругленные углы.
  • Дно отлично трамбуется, засыпается песок на высоту в 20–25 см, трамбуется, смачивается водой, досыпается недостающий уровень и опять трамбуется.
  • Внутренние стены запираются с помощью рубероида. Он укладывается таким макаром, чтоб его можно было загнуть на поверхность с нахлестом минимум в ten см.
  • Выставляется опалубка, которую можно сделать из обрезной доски либо ламинированной фанеры. Она отлично крепится с помощью распорок и укосин.
  • На дно укладываются подставки под обрешетку. Их высота должна быть минимум five см, чтоб бетон закрыл ее снизу.
  • Железный каркас делается из арматуры с ребрами, поперечник которой twelve мм. Ее высота подбирается с учетом размера фундамента, также чтоб она минимум была утоплена в бетон на five см. Поперечные пруты крепятся через каждые forty см. Резвее всего будет соединить все составляющие с помощью вязальной проволоки.
  • Заливается бетонная смесь и отлично трамбуется с помощью вибратора. Также ее нужно разровнять мастерком либо правилом, чтоб вышла приблизительно однообразная плоскость по всему периметру.
  • Для того чтоб сооружение набрало свою полную силу будет нужно около месяца. Это время можно как раз издержать на изготовка требуемого количества блоков.
  • Наверх непременно укладывается несколько слоев рубероида, которые промазываются битумной мастикой. Это исключит намокание стенок.

Возводим стенки

Строить из такового материала одно наслаждение. Его просто обработать до требуемых размеров с помощью топора. Чтоб стенки вышли ровненькими, нужно соблюдать последующие требования:

  • Кладка, как и хоть какого другого блочного материала, начинается с углов. Для этого необходимо сначала найти самый высочайший по уровню. Делается это с помощью гидроуровня. Одна его часть устанавливается в один из углов, а 2-ая перемещается по остальным, где разбежность выше, оттуда и следует начинать.
  • С помощью пузырькового уровня 1-ый блок выставляется во всех плоскостях. Он будет служить ориентиром. Уже по нему выставляются другие. Делается это с помощью все такого же водяного уровня.
  • В качестве связывающего раствора употребляется смесь из глины и песка. Их соотношение 1:1.
  • Толщина шва не должна превосходить one см. В данном случае можно будет обеспечить безупречные теплоизоляционные характеристики.
  • По ходу продвижения нужно обеспечивать переплет швов, как это делается при обычно кладке. Тогда стенка выходит цельной.
  • В каждый 5-ый ряд можно уложить железную сетку, которая даст огромную крепкость.
  • Горизонтальная плоскость контролируется натянутой бечевкой, а вертикальная с помощью строительного уровня.
  • На шаге кладки нужно найти размещение оконных и дверных просветов и обозначить их. Перемычки делаются из доски шириной ten см и поболее. Ее длина должна быть таковой, чтоб с каждой стороны входить в кладку на fifteen см. На 1-ое время она подпирается брусьями снизу, после высыхания раствора их можно убрать.
  • После полного выгона стенок их необходимо как можно резвее оштукатурить, чтоб защитить от воздействия неблагоприятных погодных критерий.
  • Снаружи стенки можно обшить хоть каким облицовочным материалом. Под него лучше установить паропроницаемый барьер, который предупредит скопление воды и обеспечит нужную просушку.
  • С внутренней стороны также вся площадь зашивается паробарьером, его пропускная способность должна быть ниже, чем у того, что находится снаружи.
  • Окна и двери лучше не вставлять сходу. Нужно, чтоб вся конструкция перетерпела усыхание и усадку, только после чего получится подобрать требуемые характеристики.

За один денек лучше не строить более 2-ух рядов. Это связано с тем, что каждый новый добавляет вес, что может привести к разрушению нижних блоков. Высоту стенок нужно делать с припасом, на который потом произойдет усадка.

Примерная цифра была получена при изготовлении пробных блоков.

Легкая конструкция

Не считая метода, который был описан выше, где требуется изготовка и укладка блоков, существует очередной вариант. Его строительство делается в разы резвее и издержки на компанию фундамента под него окажутся намного ниже. Но в данном случае дополнительно нужно будет запастись древесной породой.

Общий принцип будет похож на строительство каркасного строения.

Фундамент для легкой конструкции

В данном случае в качестве базы можно использовать столбчатый либо свайный фундамент. Для второго варианта можно приобрести уже готовые винтообразные элементы. Они погружаются на глубину ниже вымерзания грунта. Располагать их следует на расстоянии 1-го метра друг от друга. Под перестенки также следует сделать отдельную линию.

Верхняя их часть должна находиться над уровнем поверхности примерно на thirty см. Торцы выравниваются и сверху наваривается квадратный пятак размером 25?25 см. Все элементы соединяются меж собой с помощью древесного ростверка.

Для его производства пригодится брус размером 15?15 см либо 20?20 см.

Для столбчатого фундамента на расстоянии 1-го метра выкапываются ямы на уровень ниже вымерзания грунта. Снутри устанавливается опалубка и укладывается железная обрешетка. Заливается раствор и отлично трамбуется. Размер 1-го элемента может быть 40?40 см либо 50?50 см.

Сверху делается такое же древесное основание, как и в прошлом случае.

Легкие стенки

Для возведения стенок пригодятся брусья размером 5?7,5 см либо 10?7,5 см, для угловых балок — 15?15 см либо 20?20 см.

  • Сначала инсталлируются угловые опоры. Они фиксируются с помощью шипового соединения и гвоздиков либо железных уголков.
  • Устанавливаются дополнительные вертикальные стойки. Два бруса нужной высоты соединяются поперечиной, длина которой равна ширине ростверка. Такие поперечины устанавливаются через каждый метр. Место меж ними потом будет заполнено саманом.
  • Производится верхняя обвязка, которая соединит воединыжды все стойки меж собой.
  • Устанавливается кровельная система и настил.
  • Делается водянистый раствор из глины и воды.
  • Приготовленная трава вымачивается в этом составе и оставляется на время, чтоб незначительно стечь.
  • На стенки устанавливается опалубка из обрезной доски.
  • Вовнутрь этой опалубки укладывается смоченная трава и отлично трамбуется.
  • По мере высыхания опалубка переставляется все выше. Таким макаром осуществляется строительство.
  • Отделка производится такая же, как и в прошлом случае.

Кровля

Для таких конструкций хорошим решением будет ровная двускатная крыша с углом, который превосходит 30°, он может приравниваться даже 45°. Благодаря этому получится очень понизить нагрузку на стенки. Но принципиально держать в голове, что такая конструкция подвержена порывам ветра, потому нужно проанализировать, как обстоит дело в определенной местности.

Вылет скатов должен быть минимум seventy см. Это дозволит защитить стенки от слетающих брызг при выпадении осадков. В качестве настила можно использовать хоть какой понравившийся материал.

Дополнительно непременно необходимо сделать отмостку и установить систему стока воды, чтоб предупредить намокание стенок.

Используя это управление, вы с легкостью справитесь с самостоятельным строительством грядущего места жительства.

Видео

В этом видео юная семья делится опытом строительства традиционного саманного дома:

Это видео о том, как без помощи других выстроить дом из самана:

Фото

Дом из самана в Сибири своими руками


Подобранные по важим запросам, статьи по теме:

  • Ревизионный лючок под плитку своими руками

    Оглавление: 1 Назначение 2 Категории 3 Главные размеры укрытых люков 4 Инструменты и материалы 5 Изготовка конструкции 6 Кладем плитку 7 Видео В хоть…

  • Древесный потолок своими руками

    Оглавление: 1 Главные аспекты 2 Виды потолков из дерева 3 Где в особенности уместен древесный потолок 4 Предварительные работы 5 Изготовка обрешетки 6…

  • Как сделать двухъярусную кровать своими руками

    Оглавление: 1 Достоинства и недочеты двухъярусной кровати 2 Главное – это размер 3 Инструменты и материалы 4 Несколько слов о чертежах 5 Изготовка и…

  • Навес для бассейна своими руками

    Оглавление: 1 Зачем служит навес над бассейном 2 Какой должна быть крыша 3 Планирование и подготовка к строительству 4 Основание для навеса 5 Изготовка…

  • Дом из арболита своими руками

    Оглавление: 1 Что такое арболит 2 Плюсы и недочеты 3 Заготовка материала 4 Изготовление консистенции 5 Облагораживание фундамента 6 Кладка стенок из…

  • Дом из блоков своими руками

    Оглавление: За и против Достоинства пеноблока Разработка строительства Фундамент Кладка стенок Видео Нередко от обитателей многоэтажек можно услышать о…

  • Древесный бассейн своими руками

    Оглавление: 1 Достоинства такового решения 2 Что нужно проанализировать 3 Выбор конструкции 4 Предварительные работы 5 Обычной вариант 6 Полузаглубленный…

  • Ленточный фундамент своими руками

    Оглавление: 1 Фундамент под стенки 1.1 Планирование 1.2 Осевая разметка 2 Размеры фундамента, его армирование и устройство 3 Видео 4 Фото Строительство…

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.