Разработка установки межкомнатной распашной двери

Разработка установки межкомнатной распашной двери

Установка двустворчатой двери со стеклянной филенкой

Межкомнатные двери, обычно, устанавливают на оканчивающем шаге всех отделочных работ, когда напольное покрытие уже уложено и вполне отделаны стенки и потолок. К качеству монтажа дверей предъявляют особенные требования и в этой статье они рассмотрены на определенном примере — установке межкомнатной распашной древесной двустворчатой двери со стеклянной филенкой.

В квартире нужно было установить распашную межкомнатную дверь — двустворчатую. Полотно двери состоит из наборных сосновых брусков, поверх которых наклеен лист из MDF, а потом — шпон дуба, окрашенный акриловой краской в белоснежный цвет. Филенки двустворчатой двери выполнены из матового стекла шириной four мм.

Установка производили спецы фирмы-изготовителя дверей.

Установленная межкомнатная двустворчатая дверь со стеклянной филенкой

Сначала они проверили, соответствуют ли габариты каждого проема обсужденным в технической документации, которая была согласована с заказчиком на шаге замеров при заказе изделий. Требования к геометрии проема очень высочайшие, ведь при установке двери только малозначительные погрешности в его толщине, ровности стенок либо размере удается убрать за счет фактически дверного блока.

К примеру, если толщина стенки оказывается чуток больше либо меньше толщины коробки, подрезают наличники. Но, таким методом можно восполнить отклонение максимум до fifteen мм суммарно по обе стороны от вертикального элемента коробки. В этом случае размеры просветов практически вполне соответствовали обсужденным, и монтажники приступили к работе.

Установка межкомнатной двери

Начали с закрепления петель на коробке и полотне каждой двери. Петли установили в пазы, выполненные при помощи фрезера по форме петель. Фрезер оставляет закругленными края паза, потому нужные для петель прямые углы избрали при помощи стамески.

Дверной блок — белоснежного цвета, и, чтоб подрезанные части не были приметны из помещения, их покрыли той же краской, которой блок был окрашен при изготовлении в цеху.

Кстати, не запамятовывайте, что двери, покрытые белоснежной краской на акриловой базе, могут пожелтеть, если в комнате будут часто курить.

Для установки петель в коробке и полотне фрезером выбираются пазы по форме петель
Края паза фрезер делает округленными, а потому что петли имеют прямые углы, то паз по бокам дополнительно доработали стамеской

После высыхания краски укрепляли петли (по две на одно полотно). Каждую фиксировали восемью шурупами: четыре к полотну и четыре к коробке. Отверстия под крепеж за ранее высверлили дрелью, использовав сверло наименьшего поперечника, чем шурупы, чтоб исключить сколы древесной породы при их вворачивании.

 Паз для замкового механизма делали так: поначалу дрелью с перьевыми сверлами сделали ряд отверстий на глубину замка, потом во избежание сколов обработали края паза стамеской, после этого на фрезерном станке дали ему окончательную форму.

Перед креплением дверных петель в полотне просверлили отверстия, чтоб избежать вероятных сколов древесной породы при закручивании шурупов
Чтоб сделать паз для замка, поначалу просверлили ряд отверстий. После этого, стамеской и фрезером совсем сформировали его
Механизм замка установили в приготовленный паз, развернув язычок в нужную сторону, — то находится в зависимости от направления открывания двери
В отверстия, просверленные в полотне, установили ручку и защелку. Ручку закрепили так, чтоб она была строго горизонтальна

Дальше просверлили отверстия для ручки и защелки. Ручку фиксировали к полотну 3-мя шурупами, при этом так, чтоб ее задняя часть была параллельна полосы горизонта либо чуток приподнята под углом над ней, но ни при каких обстоятельствах не опущена, — это смотрелось бы безобразно.

Потом приступили к сборке коробки и подгонке ее к размерам проема. Детали коробки скрепили меж собой шурупами, притом горизонтальный элемент опирается на вертикальные благодаря выемкам в последних. Вертикальные стойки незначительно укоротили, чтоб обеспечить требуемый зазор меж дверным полотном и полом — ten мм.

Для крепления коробки в просвет может быть довольно и монтажной пены. На данный момент очень нередко при установке дверей употребляют конкретно таковой вариант. Но если есть опасность коробления коробки (просвет широкий, а коробка узкая) и нужно сделать все накрепко, то ее дополнительно фиксируют к просвету шурупами: они не будут приметны, потому что инсталлируются под петлю.

Потому все таки лучше укреплять коробку на саморезы и не слушать современных монтажников, ведь воспользоваться дверью для вас и конкретно на вас дверь может свалиться со всей коробкой, которую не удержала пена.

При монтаже коробки поначалу выставили по уровню и зафиксировали древесными брусками в просвете ее углы (горизонтальный элемент), позже также выставили и закрепили стойки. Выравнивание коробки производили за счет смещения нижних частей вертикальных опор по направлению к полотну либо просвету. При всем этом добивались притвора (прилегания полотна к коробке) с наименьшими зазорами по периметру двери.

Продольные и поперечный элементы коробки закрепили меж собой шурупами, после этого всю конструкцию воткнули в просвет
Выставление по уровню коробки и полотна — один из важных шагов установки двери. Коробку сглаживали, сдвигая нижние ее части
При выравнивании двустворчатой двери выставляли одно полотно относительно другого, добиваясь притвора без перекосов
Коробку закрепили в просвете при помощи шурупов после этого запенили монтажной пеной, которую наносили так, чтоб она отчасти выходила за границы коробки

При установке двустворчатой двери процесс выравнивания был труднее, так как приходилось выставлять также одно полотно относительно другого. Коробку агрессивно зафиксировали в просвете при помощи шурупов и монтажной пены. Для надежного крепления коробки нужно, чтоб расстояние меж ней и просветом составляло от one до two см.

Если зазор больше, то слой пены будет толще, и поэтому сохнуть она будет подольше.

Потому что в комнате стенки уже были покрыты обоями, по периметру коробки к стенке наклеили полосы малярного скотча, препятствующего прилипанию пены к обоям. Направьте внимание: применение обыденного канцелярского прозрачного (либо белоснежного) скотча неприемлимо из-за значимой адгезии к базе, и при его снятии можно отчасти оторвать финальное покрытие стенок (обои, краску и пр.). Притом скотч нужно максимум через час, когда пена немного затвердела, удалить, чтоб он намертво не прилип к поверхности.

Для ускорения монтажа использовали быстросохнущую монтажную пену, вполне отвердевающую за twelve ч (для обыкновенной пены этот срок составляет около суток). Пена при нанесении непременно должна незначительно выйти за границы коробки, за счет чего обеспечивается ее приклеивание по всей площади. После полного высыхания пены ее избытки срезали ножиком.

Чтоб свежайшая пена не прилипла к новым обоям, на их наклеили малярный скотч, который после затвердения и срезания пены удаляется
Наличники двери укрепляли гвоздями, шляпки которых дополнительно заглубляли и наносили поверх их слой герметика, а уже потом краску в цвет дверного блока

Обычно, древесные бруски, которыми коробку фиксируют к просвету при выравнивании, после отвердения пены отчасти демонтируют (те, что находятся поверх горизонтального элемента), а отчасти оставляют (установленные по краям от вертикальных стоек), обрезая их выступающие части ножовкой. Так сделали и в этом случае.

Наличники из массива дуба, окрашенного в цвет двери, прикрепили к стенке тусклым силиконовым герметиком, а к коробке — покрытыми цинком гвоздями (более three шт. на продольные части и two шт. на поперечную). Герметиком промазали и места соединений планок. Гвозди добойником углубили так, чтоб их шляпки оказались снутри наличника на расстоянии 0,5 мм от поверхности.

Потом отверстия заполнили герметиком и закрасили краской в цвет двери.

Отметим, что в случае совершенно ровненьких наличников можно укреплять их к коробке тонкими (поперечником 0,6 мм) и практически не оставляющими после себя отверстий шпильками длиной three см.

У двустворчатой двери — стеклянные филенки, которые устанавливали на объекте. Любая филенка была зажата в полотне меж 2-ух древесных рамок. 1-ая из их закреплена на полотне еще в цеху. На эту рамку по всей площади (по периметру и по перекрестиям) нанесли тусклый силиконовый герметик и плотно придавили к ней стекло. Потом промазали герметиком перекрестия 2-ой рамки и также придавили ею стекло.

После этого по периметру ее закрепили тонкими гвоздями, утапливая шляпки, промазывая углубления герметиком и окрашивая.

Для закрепления стеклянной филенки сначала нанесли прозрачный силиконовый герметик на рамку, прикрепленную к полотну еще на заводе
Рамку промазали герметиком по всей площади (по периметру и по перекрестиям), после этого плотно придавили к ней стекло
У 2-ой рамки только перекрестия покрыли герметиком, а по периметру ее укрепляли при помощи гвоздей

Установка распашной межкомнатной двери от компании Сенатор


Подобранные по важим запросам, статьи по теме:

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.