Электричество в личном доме

Электричество в личном доме

Электричество в личном доме

Личный дом в почти всех элементах электрификации серьезно отличается от квартиры. Этих различий несколько.

1. В многоквартирном доме нельзя сказать, например: Я сделал заземление. О каком заземлении речь идет, когда всего только подключен 3-ий провод к некоторой шине в некотором щите, который обслуживает сходу несколько жилищ? В таком доме нужно гласить мы, повсевременно оглядываясь на соседей.

2. В людном доме меж трансформаторной подстанцией и потребителем огромное количество посредников — различные ВРУ, ЩЭ, рубильники и прочее электромеханическое оборудование, которое человек, живущий в квартире, может никогда не узреть и о существовании которого даже не догадываться. Это не говоря уже о таких посредниках, как ЖЭК, ТСЖ и т. д.

3. Квартира является относительно маленьким помещением со своим, в общем-то, схожим микроклиматом. Личный дом в буквальном смысле отдан всем стихиям — жаре, морозам, ветрам и осадкам. Не считая того, электричество не сосредоточено исключительно в жилом строении, ведь еще есть земляной участок и разные строения на нем.

В силу таких различий и электрификация личного дома будет серьезно отличаться от квартирной. Идеальнее всего разглядеть поэтапно, как конкретно происходит установка электрики в личном доме. Предполагается, что электромонтажные работы выполняются сразу с постройкой.

Никакое современное строительство не обходится без электроэнергии, а означает, до того как приступить к самой постройке личного дома, нужно провести на строительный участок электроэнергию.

Трехфазные и однофазовые сети — сходство и различия

В ninety nine % случаев для квартиры устанавливается однофазовая сеть. Отличить ее от трехфазной до боли просто. Если во входящем кабеле three либо two провода, то сеть однофазовая, когда five либо four — трехфазная.

Четырехжильным либо двужильным кабель становится, если убирается заземляющий провод

Как понятно, по проводам, передающим энергию на расстояние, течет трехфазный ток — так прибыльнее. В квартиру он входит однофазовым. Расщепление трехфазной цепи на three однофазовых происходит во ВРУ.

Туда заходит пятижильный кабель, а выходит трехжильный.

Схема расщепления трехфазной сети на однофазовые потребители

На вопрос, куда деваются еще 2, ответ обычной: питают другие квартиры. Это не означает, что квартир только 3, их может быть сколько угодно, только бы кабель выдержал. Просто снутри щита производится схема разъединения трехфазной цепи на однофазовые.

Однофазовая электронная цепь

К каждой фазе, отходящей в квартиру, добавляются ноль и заземление, так и выходит трехжильный кабель. В эталоне в трехфазной сети только один ноль. Больше и не нужно, так как ток смещен по фазе относительно друг дружку на одну третья часть.

Ноль — это нейтральный провод, в каком напряжения нет. Относительно земли у него нет потенциала в отличие от фазового, в каком напряжение равно two hundred twenty В. В паре фаза — фаза напряжение three hundred eighty В. В трехфазной сети, к которой ничего не подключено, в нейтральном проводе нет напряжения. Самое увлекательное начинает происходить, когда сеть подключается к однофазовой цепи. Одна фаза заходит в квартиру, где стоят two лампочки и холодильник, а 2-ая — где five кондюков, two компьютера, душевая кабина, индукционная плита и т. д.

Трехфазная электронная цепь

Понятно, что нагрузка на two эти фазы неодинакова и ни о каком нейтральном проводе речи уже не идет. На нем тоже возникает напряжение, и чем неравномернее нагрузка, тем оно больше. Фазы уже не компенсируют друг дружку, чтоб в сумме вышел ноль.

В ближайшее время ситуация с некомпенсацией токов в таковой сети ухудшилась тем, что появились новые электроприборы, которые именуются импульсными. В момент включения они потребляют намного больше энергии, чем при обычной работе. Эти импульсные приборы вместе с разной нагрузкой на фазы делают такие условия, что в нейтральном проводе (ноле) появляется напряжение, которое может быть раза в two больше, чем на хоть какой фазе.

Но нейтраль того же сечения, что и фазовый провод, а нагрузка больше.

Вот почему в ближайшее время все почаще появляется явление, называемое отгоранием ноля — нейтральный провод просто не совладевает с нагрузкой и перегорает. Биться с таким явлением тяжело: нужно или наращивать сечение нейтрального провода (а это недешево), или распределять нагрузку меж three фазами умеренно (что в критериях многоквартирного дома нереально). На худенький конец можно приобрести понижающий разделительный трансформатор, он же стабилизатор напряжения.

В личном доме ситуация лучше, так как владелец один и распределить электроэнергию по фазам намного проще. Это даже интересное занятие — считать мощность электроприборов и распределять их по фазам, чтоб нагрузка была схожей. Все расчеты делаются приблизительно, и совсем не означает, что нужно включать свет и two телека, а если заработал столярный станок на улице — это перебор. Все находится в зависимости от желания владельца дома: провести трехфазную сеть либо однофазовую.

Тут есть свои плюсы и минусы.

Минусов трехфазной сети 2.

1. Напряжение на отдельном участке очень находится в зависимости от работы других. Если перегружена одна из фаз, другие могут работать неправильно. Проявиться это может как угодно.

Чтоб такового не происходило, нужен стабилизатор — вещь недешевая.

2. Нужно оборудование в щит, рассчитанное конкретно под трехфазную сеть, также расходы на устройство трехфазной сети. Они будут больше, ежели для однофазовой. Не считая того, необходимо знать правила эксплуатации трехфазных сетей.

Плюсов трехфазной сети тоже 2.

1. Трехфазная сеть позволяет получить больше мощности. Если однофазовая сеть при суммарной мощности устройств в ten кВт уже испытывает перегрузки, то трехфазная отлично совладевает и с thirty кВт. Пример очень обычный. Если с полосы ЛЭП в дом входит всего one фаза, то при сечении входящего провода sixteen мм? наибольшая мощность составит всего fourteen кВт, а если все three фазы — то уже forty two кВт.

Разница очень осязаемая.

2. Необыкновенно просто становится подключать электроприборы, имеющие трехфазное питание (электронные плиты). Самое главное в случае с личным домом — трехфазные электронные движки, которые стоят на многих станках.

Ввод электроэнергии в личный дом

Есть всего two метода — подземный и воздушный. Более распространенный вид — это прокладка воздушной полосы (ВЛ) от опоры полосы электропередачи (ЛЭП) до самого дома.

Все работы по подключению личного дома к ЛЭП может делать только спец, работающий в организации, которая является собственником полосы электропередачи.

Для начала следует найти расстояние меж опорой и стенкой дома, на которую будет выполняться ввод. Если оно больше, чем twenty м, то придется ставить вспомогательную опору где-нибудь в центре — меж домом и столбом опоры. Причина полностью понятна: не много того что кабель может оборваться под своей тяжестью, на него еще действуют ветер и осадки. Так что в данном случае стоит подстраховаться. Дальше от опоры до стенки дома протягивается трос, который будет поддерживать кабель и защищать его от провисания.

Провод крепится к тросу хомутами. Если кабель пролегает над проезжей частью, то его высота от земли должна быть не меньше six м, над пешеходными дорогами — более 3,5 м. Точка крепления полосы к стенке должна находиться на высоте более 2,75 м. Очевидно, кабель не должен проходить через заросли кустов и кроны деревьев.

Типовые размеры по прокладке воздушной полосы от ЛЭП к личному дому

Как конкретно подключаются кабели к линиям на столбе, знать необязательно, так как этим займется электрик от организации, которая их обслуживает. Но ввод энергии в дом нужно организовать как можно тщательнее — это вопрос надежности электропитания дома и безопасности. В дом кабель можно вводить различными способами.

Выполнить подключение к воздушной полосы электропередачи имеет право только проф электрик с нужным уровнем доступа

Ввод кабеля в личный дом через стенку

Кабель, подходя к стенке, не ныряет сходу в дом. Поначалу он крепится к особым изоляторам, которые присоединяются к стенке с помощью крюка, который завинчивается в стенку (если она древесная), либо специального крепежа для каменных стенок. От изоляторов кабель подходит к стенке, через которую пропущена насквозь железная трубка поперечником, достаточным для свободного прохождения кабеля.

Если труба будет изгибаться в стенке, то лучше выбирать поперечник побольше, чтоб не появилось заморочек с пропусканием кабеля через нее.

Когда употребляется кабель, то можно ограничиться одной железной трубой. При применении специального провода СИП (самонесущий изолированный провод) вовнутрь железной трубы вставляется пластмассовая, так как данный провод не имеет наружной оболочки, а только изоляцию жилы. Для того чтоб закрыть отверстие трубы снаружи и снутри, на нее надеваются особые манжеты-втулки.

Просвет меж кабелем и внутренней поверхностью трубы можно заполнить минеральной ватой — она послужит дополнительным теплоизолятором и изолятором. Когда кабель снутри дома, он заводится в домовой щиток и подключается к автоматам управления и защиты.

Чтоб дождик не попадал в трубу, через которую кабель заходит в дом, ее конец можно мало выдвинуть из стенки и загнуть вниз.

Ввод кабеля в личный дом через крышу

Для этого употребляется особая железная труба-стояк, которая служит сразу и каналом для кабеля, и опорой для крепления изоляторов. Присоединить последние к таковой стойке намного проще, чем к стенке дома. Можно пользоваться крепежом для металла — шурупами либо болтовыми зажимами. При всем этом кабель должен размещаться не ниже two м от поверхности крыши.

Труба стояка присоединяется к проводу заземления. Для прокладки воздушной полосы употребляется фактически хоть какой вид кабеля либо провода, только бы его свойства удовлетворяли условиям внешней проводки.

Ранее, до one thousand nine hundred ninety one г., для прокладки воздушной полосы использовали провода без изоляции марки АС. На данный момент появился новый провод марки СИП, который предназначен специально для воздушных линий. Его изоляция рассчитана на огромные перепады температур и отлично противоборствует солнечной радиации.

Не считая того, он нерастяжим, таковой кабель можно прокладывать без поддерживающего троса.

СИП бывает two видов — двужильный и четырехжильный. Более всераспространенные разновидности — СИП 4.16/25 и СИП 2.16/25, где числа обозначают количество жил и их сечение. К проводу СИП есть огромное количество дополнительных аксессуаров, которые применяются при соединении кабеля и его крепления, они очень комфортны и не требуют огромных усилий при монтаже.

Не считая того, у СИП есть приятный плюс — его нереально сдать в приемку цветных металлов, так как при попытке обжига металл провода сгорает совместно с изоляцией, оставляя только кучку пепла. Эта функция была разработана производителем провода после участившихся случаев хищения проводов с ЛЭП.

Подземный ввод кабеля в личный дом

Таковой метод считается самым надежным, так как кабель лежит в земле на неопасной глубине и не подвержен воздействию погодных и погодных критерий. Но подземный ввод более трудоемок, так как нужно копать траншею глубиной не меньше 0,7 м от ЛЭП до дома. Если вы решили пользоваться ВВГ или АВВГ либо их модификациями, лучше защитить кабель на всем пути под землей. Для этого употребляются железные либо пластмассовые трубы.

Не нужно сваривать их меж собой, чтоб соединить, — это длительно и недешево. Идеальнее всего подобрать поперечникы труб так, чтоб они входили друг в друга, а границу соединений замотать тканью и пропитать смолой либо битумом.

Подземный ввод кабеля в личный дом

Глубина траншеи должна быть не меньше 0,7–0,8 м; труба, защищающая кабель, подымается на столб на высоту 1,8–2 м. Установка подземного подвода начинается с крепления трубы на опору и на стенку дома. Г-образно изогнутые трубы подымаются на опору и стенку дома на высоту более 1,8 м и уходят в землю на глубину пролегания кабеля, где изгибаются и идут под землей (как правило это расстояние не превосходит fifty см). В эталоне идеальнее всего, когда труба защищает кабель на всем пути его прокладки, но это необязательно.

Если нет трубы достаточного размера, то можно ограничиться защитой входа кабеля в землю и на открытом воздухе. Это самый обычной и дешевенький метод проводки под землей. Нужно сходу сказать, что не всякий кабель годится для прокладки в грунте без защиты.

На эту роль идеальнее всего подойдет бронированный ВББШв.

Ввод кабеля в личный дом через фундамент

Кабель можно вводить в здание, не поднимая его на высоту 1,8 м на стенку, а укрыто проложить его в стенке прямо над фундаментом. В данном случае в стенке бурится отверстие мало ниже уровня земли. В такое отверстие вмуровываются асбесто-цементные трубы, через которые кабель входит в дом. Если проводов несколько, то таких труб тоже должно быть несколько. Глубина траншеи находится в зависимости от мощности подаваемой энергии.

Когда данная величина меньше twenty кВт, то можно ограничиться глубиной в seventy см, 35–45 кВт — более one м. Глубина в one м также неотклонима, если кабель проходит через дорогу хоть какого типа. Если кабель проложен в пластмассовых трубах, то можно ограничиться fifty см.

Нельзя заводить кабель под фундамент! Только через него либо над фундаментом.

Подключение личного дома к полосы электропередачи

Различия при монтаже трехфазной и однофазовой сетей при вводе невелики. Заместо two проводов (фазового и нулевого) от столба ведутся four (3 фазовых и one нулевой). Главное отличие заключается в оборудовании вводного устройства и домового щита.

Перед тем как электрик подсоединит ответвление на участок, нужно оборудовать вводное устройство (ВУ) — шкаф, в каком будут находиться механизмы защиты и соединения входящих кабелей с отходящими. Обычно таковой шкаф размещается или на опоре, или на стенке дома. Очень отлично, когда труба, по которой проходит кабель, заходит прямо в шкаф. В квартире роль такового входящего устройства играет ВРУ, установленное где-нибудь в скрытом месте.

Тут же придется монтировать его без помощи других.

Схема входного устройства при трехфазной сети

Чтоб наглядно представить, для чего необходимо такое устройство и что в нем должно находиться, опишем его на определенном примере. На рисунке видно, что мы имеем дело с трехфазной сетью. Три проводника фазы подключаются ко входным контактам рубильника, который отрезает всю сеть разом, если возникнет такая необходимость.

Существует огромное количество видов таких рубильников, но снутри щита их может поменять one автоматический трехполюсный выключатель. Номинальное напряжение такового автомата должно рассчитываться из наибольшей нагрузки, которая будет падать на сеть. Допустим, если выделяемая мощность thirty кВт, а сечение дюралевых проводов sixteen мм?, то имеет смысл поставить автомат со значением sixty three А, чтоб он отключался при скачках напряжения.

Таковой рубильник можно приобрести раздельно и установить на столб либо стенку рядом с главным ВУ. К примеру, для личных домов очень популярен щит с рубильником ЯБПВУ-100. Это металлический короб, снутри которого находятся размыкающие контакты с плавкими вставками на one hundred А. С помощью выведенного наружу рубильника можно отключить подачу тока вручную. При превышении мощности сработают плавкие вставки, автоматом разъединив линию.

На схеме видно, что прямо за рубильником установлены плавкие вставки и наряду с ними — устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), его еще именуют разрядником. Это устройство, защищающее от сверхвысоких токов, возникающих при ударе молнии. Механизм работы прост — в момент скачка напряжения УЗИП резко меняет свое сопротивление от высочайшего к низкому, сбрасывая напряжение, возникшее в фазе, на заземление. Вот поэтому не стоит удивляться, что разрядник соединяет фазовый провод с шиной заземления.

Не считая того, важной частью ВУ является основная заземляющая шина (ГЗШ). К ней присоединяются нулевой входящий провод и повторное заземление. На этой шине производится расщепление PEN-провода на отходящий ноль и заземляющий провод.

ГЗШ должна быть сделана из меди и иметь сечение не меньше thirty х three мм.

Шкаф ВУ идеальнее всего получать с завышенной защитой, так как он находится на открытом воздухе. Не считая того, отлично, если таковой шкаф обеспечен массивным замком и размещается высоко на столбе.

Сейчас кабель от ВУ идет к дому, куда входит согласно всем правилам монтажа, описанным выше. Снутри дома размещен домовой щиток, который устанавливается точь-в-точь как и в квартире. Установка для однофазовой сети подвергся рассмотрению ранее Установка распределительного электрощитка.

Если сеть трехфазная, то нужно ближе познакомиться со схемой установки и подключения автоматов. Приведем пример схемы, которая более много указывает щиток в личном доме.

Трехфазная схема щитка в личном доме: one — корпус щитка; two — нулевая шина; three — земельная шина; four — перемычки (трехфазная гребенка); five и six — УЗО; seven — автоматические выключатели; eight — полосы групп; nine — счетчик

Эта схема представляет собой вариант, когда расщепление ноля происходит в самом щите. Означает, конкретно от него идет повторное заземление. В этом случае входящий кабель четырехжильный. Заземление в нем совмещено с нейтральным проводом.

На схеме не показано повторное заземление, так как об этом будет рассказываться в предстоящем. Таковой щит, когда в нем сразу совмещаются вводное устройство и распределительный щиток, именуется вводнораспределительным щитком (ВРЩ).

На входе стоит трехполюсный автомат с номинальным значением, подходящим мощности всех электроприборов либо чуток выше. К примеру, если суммарная мощность электроприборов составляет twenty five кВт, то автомат должен быть на sixty three А. Дальше по схеме размещается трехфазный счетчик, за ним — четырехполюсный дифавтомат, который делает функцию общего выключателя и защиты от утечки тока по всей схеме.

В реальный момент закон просит, чтоб счетчики электроэнергии устанавливались на улице — так в хоть какой момент можно снять показания. Есть вариант: или установить счетчик прямо в ВУ, или повесить на наружной стенке дома в отдельный герметичный шкаф с прозрачным окошком.

В данном случае идеальнее всего ставить устройство с чувствительностью three hundred мА с номинальным током, подходящим значению входного автомата перед счетчиком. Слева, понизу от дифавтомата, идут three однополюсных устройства, контролирующих зоны освещения. Они все размещаются на одной фазе. Правее стоит УЗО, отвечающее за ванную комнату, с чувствительностью ten мА. За ним — УЗО на three группы розеток.

Следом идет электроплита, которая имеет трехфазное подключение. Линия на нее начинается с трехполюсного автомата, который стоит на three фазы. Последующее устройство по цепи — дифавтомат на thirty мА. Номинальный ток на оба эти устройства рассчитывается по наибольшей мощности плиты, которая непременно должна указываться в технической характеристике устройства.

Последние two группы, присоединенные к сети через УЗО, отвечают за постройки во дворе и внешнее освещение.

Очень комфортно, когда цвет изоляции всех three фазовых проводов отличается по всей сети. К примеру, заглянув в колодку розетки, можно сказать, какой автомат либо УЗО подключен к этой группе, ориентируясь на цвет фазового провода.

Антипроводка в деревянном доме. Как не надо и как надо с проводкой-то…


Подобранные по важим запросам, статьи по теме:

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.