Древесный бассейн своими руками

Древесный бассейн своими руками

Оглавление:

  • 1 Достоинства такового решения
  • 2 Что нужно проанализировать
  • 3 Выбор конструкции
  • 4 Предварительные работы
  • 5 Обычной вариант
  • 6 Полузаглубленный
  • 7 Изготовка песочного фильтра
  • 8 Установка подсветки
  • 9 Видео

Если сделать древесный бассейн своими руками на даче либо около дома, тогда можно в горячий летний денек принимать водные процедуры, только выйдя за порог.

Достоинства такового решения

Может быть, думая о бассейне, сходу представляется котлован, который позже зальется бетоном и выложится плиткой. И правда, так делают в почти всех случаях. Для этого требуются огромные издержки времени, сил и средств. Но если поменять бетонный бассейн древесной конструкцией, земельные работы могут не потребоваться и совсем. Без помощи других можно создать уникальный проект, который будет отличаться замудренной формой.

Не считая того, в хоть какое время конструкцию можно будет перенести в другое место. При правильном подборе девайсов нет необходимости демонтировать его на зиму. Вода снутри может просто замерзнуть и расшириться, но это не принесет никакого вреда покрытию. Подмена воды также не занимает много времени.

В неких случаях не будет нужно даже насос, довольно будет подключить шлаг к крану в нижней части и, занимаясь своими делами, ожидать, пока емкость опустошится. Не много того, сливающуюся воду можно использовать для полива садовых растений. Вы будете удивлены как стремительно и просто можно воплотить схожий проект.

Древесная порода — экологически незапятнанный материал, который можно вписать в хоть какой участок.

Что нужно проанализировать

Обычное желание для человека — воспользоваться своими изделиями как можно подольше. Как правило это становится вероятным при неплохой подготовке и внимательном планировании. Таковой подход справедлив и в отношении строительства бассейна.

Направьте внимание на некие моменты.

  • Соседство с постройками и растительностью. Полностью можно расположить емкость рядом с домом, но если это сделать рядом с кладовкой, где хранятся продукты питания, тогда мыши, которые туда, может быть, наведываются, могут попортить конструкцию, что приведет к частичному либо полному ее разрушению. В жаркие деньки тень от деревьев является спасением от палящего солнца. Но для бассейна такие напарники могут стать гибельными. К примеру, корневая система деревьев, разрастаясь, может разрушить днище. При сильном ветре сорвавшаяся ветка при падении разрушит каркас. Не считая того, опадающая листва при попадании в воду содействует развитию микробов и водных растений, из-за которых придется создавать частую смену воды и чистку бассейна. Лучше избегать участков, которые находятся под высоковольтными линиями передач. Это, не считая электрического излучения, угрожает поражением электронным током.
  • Лучше запланировать под строительство бассейна участок, который имеет маленькой уклон. Это даст возможность упростить для себя задачку со сливом использованной воды, потому что она сумеет уходить самотеком. Замечательно, если почва будет глинистой, ведь она обладает неплохой плотностью, также не пропускает воду. Не считая того, такое покрытие выдержит достаточный вес без деформаций, что могло бы привести к изменению конфигурации конструкции.
  • Ветер. Вопрос определения преимущественного направления и силы ветра очень важен. Воздушный поток может подымать тучи пыли и грязищи, которые будут оседать в воду. Идеальнее всего расположить бассейн с определенной стороны строения, чтоб оно закрывало бассейн от порывов ветра. Полезно учесть этот параметр и при выборе формы бассейна. Если это будет прямоугольная емкость, тогда ее необходимо расположить длинноватой стороной по ветру. Не считая того, отверстия для переливов нужно сделать в далекой части, куда в большей степени дует ветер, тогда мусор будет без помощи других стекать в мелкие камешки.
  • Глубина. Чем поглубже, тем лучше. Такое правило не подходит для домашнего бассейна. Естественно, хотелось бы производить головокружительные эффектные прыжки с трамплина, но это может быть опасно. Если такое желание все равно есть, тогда в месте, созданном для ныряния, можно сделать углубление до 2,5 либо более метров. Но хорошим считается расстояние от поверхности воды до дна в 1,5 м. Конкретно в таких критериях можно будет ощущать себя неопасно, расслабленно плавать, а по мере надобности просто встать на ноги. Когда в семье есть детки, тогда глубину необходимо сделать еще меньше. Для чад младшего возраста она может и не превосходить fifty см. Ничто не мешает сформировать дно в несколько уровней. Это востребует значимых усилий, потом необходимо будет пристально смотреть за тем, чтоб детки находились на неопасном участке. Дополнительно можно возвести перегородку из сетки либо другого материала, который будет препятствовать свободному передвижению малышей за границы отведенной им местности.
  • Подвод коммуникаций. Заблаговременно нужно поразмыслить, каким образом будет осуществляться заполнение бассейна. Будет ли для этого применяться длиннющий шланг либо реализуется стационарная система методом подвода трубопровода конкретно к месту расположения. Не считая того, при длительном функционировании бассейна будет нужно его очистка, которая может выполняться в автоматическом режиме с помощью особых насосов. Для их работы будет нужно наличие электронной энергии. Это значит, что необходимо будет сделать подводку кабелей. При всем этом стоит учесть значимость обеспечения неплохой изоляции и заземления, чтоб никто из находящихся в воде не пострадал.
  • Освещение. Будет ли купание происходить только деньком либо есть желание проводить время в бассейне и вечерком. В таком случае стоит пошевелить мозгами о неплохой подсветке. Ее можно расположить как сверху бассейна, так и конкретно в самом бассейне. Для этого существует огромное количество решений, о которых будет поведано ниже.

Выбор конструкции

Все бассейны можно условно поделить на несколько главных групп.

Поверхностные. В этом варианте вся конструкция устанавливается без выемки грунта. Когда работы необходимо провести стремительно либо вы собираетесь сделать разборный каркас, который будет убираться на время, когда бассейн не будет употребляться. Обычно такие решения предугадывают маленькую глубину, к примеру, до 1,5 м. В неприятном случае нагрузка, которая будет оказываться на стены сосуда, может их повредить.

Также будет затруднен вход в воду, будет нужно сделать довольно высшую лестницу.

Отчасти заглубленные. Что-то среднее меж предшествующим и последующим вариантом. В данном случае можно прирастить глубину бассейна до требуемой.

Заглубленные. Зависимо от избранной конфигурации могут потребоваться масштабные работы с задействованием тяжеленной техники. В таком случае будет существенно затруднена подмена воды, без насоса обойтись будет нереально.

Но главным плюсом будет то, что территория остается незагроможденной. В такую емкость намного легче нырять.

Форма реализации — желание и потребности владельца. Это может быть треугольник, квадрат, прямоугольник, круг либо что-то другое. В неких случаях, к примеру, при строительстве круглого бассейна не обойтись без помощи опытнейшего столяра, отлично знающего свое дело, ведь верхний обод обязан иметь правильную форму, что обеспечит высшую устойчивость.

Каркас может быть щитовым либо сбитым из отдельных досок. И тот и другой вариант может быть довольно крепким при правильном подходе. Выбор будет зависеть от того, какой бюджет будет вложен в строительство, также от доступности неких видов строй материалов.

Предварительные работы

  • Избранный участок земли кропотливо очищается от мусора. Скашивается травка, которая будет только мешать всему строительству.
  • Делается разметка местности согласно с избранным проектом. Если выбрана прямоугольная и квадратная форма, навряд ли возникнут какие-либо трудности, но если задуман многоугольный бассейн, нужно прислушаться к неким советам. Итак, если конструкция восьмиугольная, тогда поступить можно последующим методом. Определяется центральная точка избранной местности. В нее вбивается древесный колышек либо кусочек железной арматуры. Берется веревка, которая не растягивается. На одном конце делается петля, которая будет свободно передвигаться по ориентиру. Ее длина должна соответствовать половине ширины будущей конструкции. Ко второму концу привязывается очередной элемент с заостренным концом, которым можно будет выполнить черчение. Рисуется окружность. Через круг проводятся две перпендикулярные полосы, чтоб поделить ее на four части. В точках примыкания к окружности забиваются колышки. Меж ними делается застыл расстояния, оно должно быть схожим. Позже к каждой из проведенных линий опускаются еще two перпендикуляра. Точки также отмечаются колышками. Опять делается застыл расстояния меж колышками. Дальше все колышки соединяются меж собой с помощью веревки либо лески. Другой метод состоит в том, чтоб поначалу отметить квадрат на участке. Его сторона должна быть равна ширине всей конструкции. Чтоб он вышел ровненьким, нужно верно проконтролировать равнозначность диагоналей. Меж 4-мя колышками натягивается бечевка. С помощью рулетки любая сторона делится на three равные части. Забиваются еще по два колышка. На одной стороне выходит four отмеченных точки. Дальше меж собой соединяются отметки так, чтоб вышел квадрат со скошенными углами. В итоге выходит восьмигранник с равными сторонами. Шести- и другие многоугольники можно расчертить схожим образом.
  • Снутри размеченной фигуры нужно выкопать маленькой котлован. Если конструкция планируется без заглубления, тогда выемку необходимо делать на forty см. Дно ямы нужно сформировать таким макаром, чтоб был уклон к середине. Там же выкапывается яма на глубину в 20?30 см с размерами 50?50 см либо больше. Она засыпается гравием и будет служить дренажем (для того чтоб ускорить отвод воды, которая может переливаться, можно вовнутрь дренажной ямы уложить канализационную трубу и вывести ее в сливной приемник). Вся плоскость слоем на twenty см также засыпается гравием и отлично трамбуется. Оставшееся место засыпается песком и уплотняется с помощью ручной либо механической трамбовки.
  • Если конструкция планируется с огромным заглублением, тогда все делается по приведенной выше аннотации, но глубина котлована будет таковой, как рассчитано проектным решением.
  • На этом шаге также нужно подвести планируемые коммуникации. Если водопровод будет подходить впритирку к конструкции, тогда необходимо уложить его в траншею. Глубина траншеи должна быть ниже вымерзания уровня грунта, чтоб в зимний период времени замерзшие остатки воды не порвали трубы. Использовать можно железные, полипропиленовые либо полиэтиленовые материалы. В последнем случае установка будет осуществляться стремительно и без необходимости пайки либо сварки. В случае когда вся конструкция будет разборной, тогда подводку можно сделать поверху, а на прохладные периоды просто сливать всю жидкость из труб.

В других вариантах бассейн можно расположить не на сам грунт, а на древесные щиты. Для этого нужно сбить их из обрезной доски по форме будущей конструкции. Такое решение дозволит сделать вентилируемое дно.

Это будет предотвращать развитие разных грибков вследствие воздействия воды.

Обычной вариант

Воплощение в жизнь такового решения займет приблизительно один денек и не стукнет по семейному бюджету. Для реализации пригодятся последующие инструменты и материалы:

  • молоток;
  • ножовка либо ручная циркулярная пила;
  • штыковая лопата;
  • шуруповерт;
  • шурупы по дереву;
  • рулетка;
  • водяной уровень;
  • разметочный инструмент;
  • брус 10?10 см;
  • обрезная доска 10?5 см;
  • уплотненная полиэтиленовая пленка либо ПВХ настил.

Форма бассейна будет прямоугольной, т.к. ее легче всего воплотить. Последовательность работ будет таковой:

  • По размерам будущей конструкции в 4 углах забиваются колышки. Очень принципиально соблюсти правильную геометрию. Для этого нужно инспектировать диагонали и верность размеров всех сторон.
  • Из бруса делаются стойки. Их длина должна быть равна высоте всего бассейна плюс глубина, на которую их необходимо вкопать — минимум fifty см.
  • Столбики зачищаются и обрабатываются дезинфицирующим составом, чтоб исключить их тление от неизменного воздействия воды.
  • С помощью садового бура делаются отверстия на нужную глубину. Часть бруса, которая будет находиться в земле, обмазывается битумной мастикой и заворачивается в рубероид.
  • Стойки опускаются в приготовленные гнезда. Их нужно выверить по строительному уровню.
  • Чтоб они были отлично зафиксированы, принципиально утрамбовать место вокруг их в яме песком либо щебнем.
  • После их монтажа опять проверяются диагонали на соответствие.
  • Если все в порядке, тогда меж установленными элементами натягиваются по две лески. Одна размещается в нижней части, 2-ая – в верхней. Они будут служить ориентиром для других ног.
  • С шагом в one м таким же методом, как описано выше, устанавливаются другие стойки.
  • Давление воды будет довольно огромным, потому нужно укрепить их косыми распорками. На расстоянии 50?60 см от стойки забивается колышек. В него упирается отрезок доски 10?5 см, он прибивается к стойке сверху, а снизу делается еще одна перемычка, чтоб образовался треугольник.
  • Меж всеми столбиками формируется каркас. Для этого обрезная доска разрезается на требуемые кусочки и прикручивается шурупами. Стыковку можно производить впритирку либо с зазором в 1?2 см.
  • Вовнутрь укладывается полиэтиленовая пленка с нахлестом на края, чтоб ее не завернуло вовнутрь.

В случае когда было решено сделать настоящий тент, тогда пригодится ПВХ база. Ее просто приобрести. Подойдет та, из которой шьют тенты на прицепы для грузовых автомобилей.

Плотность лучше брать six hundred fifty и поболее г/м2.

  • Размер подбирается так, чтоб с каждой стороны был припас в 15?20 см. Это нужно, чтоб можно было сделать потом заворот.
  • Материал укладывается в середину каркаса и делаются отметки в тех местах, где нужно будет сделать отворот либо обеспечить плотное прилегание к углам.
  • Если нужно соединить two и поболее листа, чтоб вышла общая конструкция, тогда для работы пригодится мощнейший строительный фен и насадка с узким соплом.
  • Отдельные части укладываются на ровненькую поверхность. Края верно выравниваются и стыкуются меж собой.
  • По способности нужно попрактиковаться на остатках ПВХ тента. Два отдельных отрезка кладутся рядом с маленьким нахлестом. После чего направленным потоком воздуха разогревается край. После того как он добивается расплавленного состояния, но еще не перебегает в жидкость, принципиально сделать прокатку резиновым валиком. Трениться необходимо до того времени, пока не получится ровненький высококачественный шов. После чего можно перебегать на основное изделие.
  • Делается подворот края на five см. Через каждые ten см закрепляются люверсы — это особые железные кольца, в которые потом можно будет продеть веревку для фиксации. Устанавливаются они с помощью специального заклепочника.
  • Приготовленный чехол укладывается в середину каркаса. Он разравнивается по всей площади.
  • Края заворачиваются наверх конструкции.
  • Через люверсы протягивается крепкая веревка и отлично затягивается, чтоб предупредить смещение тента.
  • Последним шагом будет изготовка лестницы для того, чтоб было комфортно входить.
  • Нужно взять два отрезка доски. Длина должна быть таковой, чтоб при угле их наклона в 45° они доставали от верхушки до земли. Торцы срезаются под обозначенным углом.
  • Планки прикручиваются к каркасу. Меж ними делаются поперечные перекладины, которые будут служить ступенями.
  • Для большей безопасности дополнительно крепятся перила.
  • Заполнять готовую емкость нужно равномерно. В 1-ый денек можно налить третью часть объема и бросить на ночь. Если уровень не падает, значить швы целые, и можно создавать полное испытание.

Предусмотрите дополнительно материал, которым можно будет накрывать заполненный бассейн. Это нужно, чтоб в то время, когда он не употребляется, жидкость в нем оставалась незапятанной.

Фотоинструкция:

Полузаглубленный

Таковой вариант востребует более кропотливого подхода, но легче выполнить подключение всех требуемых систем.

  • Территория размечается, как было описано выше. Но размер стен котлована должен быть на ten см больше, чем стены каркаса бассейна. Этот зазор нужно соблюсти, чтоб потом не появилось заморочек с установкой.
  • Яма вырывается на глубину, которая покроет 2/3 высоты стены емкости.
  • Дно обрабатывается таким же образом, как описывалось для предшествующего варианта. Все стены отлично выравниваются и трамбуются, чтоб не осыпаться во время монтажа. После окончания всех работ это уже не будет неувязкой.
  • Для такового бассейна можно сделать всеполноценную систему слива воды. На этом шаге нужно провести предварительные работы. Выкапывается траншея, ее уровень должен начинаться от утрамбованного дна. Для того чтоб вода уходила самотеком, соблюдается маленькой уклон. Он тут может быть произвольным, ведь томные частички, как в случае с сточной канавой, отводиться не будут. Дно траншеи также засыпается песком и трамбуется. Укладывается канализационная труба. Вокруг нее делается подсыпка из песка и также трамбуется. После чего она стопроцентно покрывается грунтом.
  • На маленьком расстоянии от бассейна выкапывается яма, в которую позже можно будет поместить фильтр. Ее нужно соединить с котлованом под бассейн 2-мя отверстиями, через которые пройдут шланги. Сделать их можно с помощью обыденного садового бура. Чтоб они не были засыпаны, в середину вставляются железные гильзы.
  • Основной каркас легче собрать на поверхности. Для стоек применяется брус 10?10 см. Делается прямоугольная либо квадратная конструкция, как предвидено проектом. Проверяется точность всех размеров, измеряются диагонали, чтоб не было ошибок. Столбики выставляются по уровню, размещаются они через каждый метр. Для их перевязки меж собой употребляется по two доски 10?5 см.
  • Основной каркас опускается в выкопанную яму. Его нужно выставить по уровню.
  • Уже на месте делается прикручивание других составляющих частей. Заместо обрезной доски можно использовать гидростойкий ОСБ либо фанеру.
  • Всю конструкцию непременно нужно обработать антисептиком, чтоб она прослужила как можно подольше.
  • В стенах готового каркаса в местах, где проходит канализационная труба и трубы для фильтра, вырезаются отверстия.
  • Оголовок трубы для слива выводится в середину, прокладываются шланги, которые будут вести к фильтру.
  • Из доски 10?5 см делаются распорные клинья. По высоте они должны быть равны глубине ямы. Чтоб они делали свою функцию, нужно предугадать опорные элементы. Для их подойдет листовой металл шириной three мм и размером 25?25 см. Две пластинки друг напротив друга прикручиваются в нижней части стойки и две в верхней.
  • Распорки помещаются меж каркасом и стенами ямы.
  • Остальное место засыпается щебнем и отлично трамбуется. Доверху нужно бросить ten см. Это будет слой песка, который даст более приятный эстетический вид.
  • Последующим шагом будет укладка тента. Он делается без помощи других, как описывалось ранее либо на заказ.
  • Одним из самых сложных моментов будет вывод труб через полотно тента. Для этого до того как прорезать отверстие, приклеивается латка по размеру больше планируемой прорези. Приобретаются особые фитинги, которые имеют бортики. Отверстие делается верно под резьбовое соединение, а бортики задерживают изделие на месте, которое усилено дополнительной латкой.
  • Нет смысла выводить канализационную трубу прямо в тент. Для этого на нее устанавливается особый переходник с резиновым уплотнителем. Поближе к дну устанавливается фитинг, он запирается заглушкой, а с другой стороны гибкий шланг опускается в канализационную трубу. Потом для слива довольно будет открыть заслонку.
  • Заливку бассейна водой можно производить через фильтр.

Изготовка песочного фильтра

Это очень принципиальный элемент всей системы, который дозволит удалять из воды органические остатки и другой мусор. Если этого не делать, тогда придется очень нередко поменять воду, что изольется в копеечку. Для производства пригодится:

  • пластмассовая бочка на one hundred л;
  • фитинги для ПНД трубы;
  • картридж от пробирки фильтра;
  • центробежный маломощный насос (отлично, если он будет самовсасывающим);
  • незапятнанный песок.

Для того чтоб все работало, нужно, чтоб бочка была с крышкой, которая будет герметично запираться. Отступив ten см от верха емкости, делается отверстие под резьбу фитинга. Надевается резиновая прокладка, и резьба вставляется в приготовленное место. С другой стороны надевается еще одна резиновая прокладка и закручивается железная гайка. Точно таким же методом нужно организовать выход в нижней части.

С внутренней стороны к резьбе нижнего фитинга подсоединяется картридж фильтра. Принципиально 2-ой его торец закрыть подходящей по поперечнику крышкой. Вовнутрь засыпается песок, его необходимо чуток более половины емкости.

К переходникам подключаются шланги, по которым будет осуществляться циркуляция. На разрыв в нижний шланг устанавливается насос.

Система будет работать последующим образом: из-за того, что емкость будет находиться ниже уровня воды в бассейне, жидкость будет попадать в бочку самотеком. Проходя через слой песка, она будет очищаться. Очищенная вода через сетку картриджа фильтра будет попадать в шланг, который идет к насосу.

Движок, в свою очередь, будет выталкивать ее назад в бассейн.

Можно сделать увлекательное оформление, в виде горочки. Для этого пригодится натуральный камень либо голыши с речки. Из их выкладывается возвышение.

Вовнутрь укладывается шланг, через который вода подается от фильтра. Поступая к горке, она будет стекать в бассейн в виде водопада.

Есть другой вариант, который будет незначительно труднее в изготовлении, но производительность будет на высоте. Не считая того, можно будет воплотить систему автоматической чистки фильтра. Из составляющих будут нужны:

  • бак от гидроаккумулятора;
  • фитинги и трубы из полипропилена;
  • паяльничек для труб;
  • ножницы для труб;
  • дрель и сверло по металлу;
  • картридж от пробирки;
  • разводной ключ;
  • насос;
  • 4 шаровых крана.

Сделать необходимо последующее:

  • Из железного бака вынимается резиновая мембрана, которая есть снутри. Для этого откручиваются все болты, которые задерживают фланец.
  • Малость выше этого отверстия сверлится другое отверстие. Его поперечник необходимо сделать таким, чтоб пролезла резьба от МРН.
  • На МРН накручивается одна латунная гайка до упора, надевается резиновая прокладка и резьба вставляется в приготовленное отверстие. С другой стороны надевается еще одна прокладка и делается фиксация 2-ой гайкой.
  • К фитингу с переходником типа американка припаивается патрубок приблизительно в fifteen см.
  • На отрезок трубы надевается картридж от фильтра.
  • Готовая конструкция прикручивается к резьбовому соединению, которое было установлено.
  • Гидроаккумулятор устанавливается вертикально и в середину засыпается песок. Делается это чуток более чем наполовину.
  • Вовнутрь укладывается маленькая железная сетка, которая будет служить ограничителем для природного фильтра.
  • Фланец устанавливается на место.
  • К резьбе, которая выходит из фланца, прикручивается тройник.
  • В тройник инсталлируются два крана. Какой-то из них будет для подачи, 2-ой будет применяться в случае необходимости автоматической чистки фильтра.
  • В МРН впаивается тройник, к которому подключаются еще два крана.
  • Меж входным и отверстием для выхода нужно сделать перемычку-байпас.
  • К железному тройнику, который находится на резьбе фланца, подключается насос, который будет производить подачу. Ко второму крану на железном тройнике подключается шланг, по которому будет уходить мусор при чистке.
  • К одному из кранов на пластиковом тройнике подключается труба для отвода незапятанной воды. Ко второму крану подключается байпас.

Сущность функционирования системы такая: вода всасывается насосом из бассейна и подается под давлением в бачок, проходя через песок и картридж фильтра, она опять ворачивается в емкость для купания. Если нужно выполнить автоматическую чистку, тогда поток нужно перенаправить. Для этого раскрывается кран, через который по шлангу уходит мусор (он находится на тройнике, который прикручен к фланцу).

Перекрывается кран на отходящий патрубок, также перекрывается кран на подачу, но раскрывается тот, который стоит на байпасе. Таким макаром вода начинает двигаться сначала через картридж фильтра, потом через песок. Железная сетка, которая служит огораживанием, будет препятствовать его вымыванию.

Но грязюка, которая скопилась над сетью, будет свободно уходить.

В последующем видеоматериале вы отыщите аннотацию по изготовлению самодельного фильтра для бассейна:

Установка подсветки

Подсветку можно воплотить как внешнюю, так и подводную. В любом из этих случаев пригодятся защищенные осветительные приборы. Подвод электричества можно выполнить из дома. Для этого около бассейна нужно будет установить мачту.

Ее можно сделать как из древесной породы, так и из металла. Ее высота должна быть 2,5 м. Это дозволит не цеплять кабель, проходя под ним. На одной из стенок основного строения сверлится отверстие и в него закрепляется анкер с железным крюком. Либо отдельный крюк, который вставляется в дюбель.

Меж ним и приготовленным столбиком натягивается трос либо железная проволока. Она будет задерживать проводник, в качестве которого лучше использовать двужильный цельный медный кабель в двойной оплетке, к примеру, ВВП. На весь отдельный контур устанавливается автомат. Сила выдерживаемого им тока должна быть меньше, чем у центрального, который смонтирован в главном щите.

К примеру, если у основного — twenty five А, тогда у этого будет sixteen А. Сейчас будет возможность расслабленно запитать насос фильтра, также все элементы освещения.

Для экономии электронной энергии прибыльнее всего использовать светодиодные излучатели. Есть особые, которые созданы для погружения. Обычно они встраиваются при заливке бетонного основания, но в данном случае, чтоб не рвать тент, для их можно сделать держатели из пластмассовых емкостей.

Смонтировать их можно по четырем углам на деньке. Чтоб придать необыкновенную атмосферу, можно взять герметичную ленту и прикрепить ее по всему периметру дна либо высшей части бассейна. Самым главным в этом вопросе будет щепетильный подход к обеспечению изоляции соединений.

Для этого нужно будет применить особые пластмассовые гильзы. Сначала осуществляется подключение проводов с помощью колодок. После чего получившаяся скрутка помещается в специальную капсулу. В середину заливается эпоксидка, которая идет в комплекте. После заливки нужно подождать некое время до затвердевания.

После чего приобретенный коннектор можно опускать на довольно огромную глубину без опаски, что кто-то сумеет пострадать.

Если все таки остаются опаски за безопасность тех, кто будет находиться в воде, тогда все осветительные приборы можно расположить на поверхности. Для этого можно будет сконструировать подставки по четырем углам. Управление всеми элементами можно вынести в комфортное место.

Идеальнее всего будет использовать герметичные выключатели, которые защищены от попадания как воды, так и пыли.

Как вы смогли убедиться, сделать бассейн из дерева не так трудно. Больше времени придется издержать на облагораживание, что сделает пребывание в бассейне очень комфортабельным.

Видео

Пошаговую аннотацию по строительству каркасного древесного бассейна смотрите ниже:

Читайте также:

  • Строительство бетонного бассейна.
  • Как выстроить бассейн в бане.
  • Как сделать водонагреватель для бассейна.

Строительство террасы с бассейном своими руками в передаче Дачный ответ от 23 10 2011 года.


Подобранные по важим запросам, статьи по теме:

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.